Без кейворда

N 1°44'39.4" E 125°08'24.9" Дайв-сайт Sabora-1. От отеля ушли вдоль берега острова на север примерно на 1 километр. Зашли напротив северной оконечности деревни Сабора. Света на третий дайв не пошла, решила отдохнуть немного, соответственно, подводных снимков нет, только видео. Прибрежный склон с 3 до 15 метров порос кораллами - сплошными зарослями и отдельными тумбами, глубже пологий песчаный спуск. Дрейфовали с сильным течением на юг в сторону нашего пирса, не дошли до него совсем немного. Снимать особо было нечего, Света ничего не потеряла: жёлтые окуньки стаями, остальное ерунда. Но Света зато отель пофотографировала - когда ещё это сделаешь, мы постоянно заняты. И лодку нашу встречала, и кофе с жареными бананами героям-ныряльщикам прямо в бассейн доставила! Спасибо :)

Андаманы. В приливах и проливах

Шельф острова Хэвлок

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 18.

19-24.03.2018

Разочарование № 2: на Хэвлоке пляжей нет. По крайней мере, в северной его части. То есть они есть, и даже пронумерованы, - воды нет. Она появляется у берега лишь в моменты приливов, застать такое время не всегда удаётся, чаще приходится любоваться мелкими лужицами с торчащими на поверхности корявыми кораллами. Ходить по ним без обуви невозможно, добраться до какой-нибудь глубины, где можно окунуться – проблема.

Андаманы. В стольном граде

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 17.

18.03.2018

Андаманы и Никобары – место встречи Евразии с Индией и Австралией. На стыке глобальных литосферных плит возникла меридионально вытянутая цепочка фрагментов суши, разделяющая собой два бассейна, – Бенгальский залив на западе и Андаманское море на востоке. Результат притирки трех платформ друг к другу - тектонические чешуи, частично или полностью переплавленные, служат здешним островам кристаллической основой. Процесс начался всего лишь 38 миллионов лет назад (на фоне возраста Земли больше 4,5 млрд. лет это как вчера) и длится до сих пор. Тут нередки землетрясения, несущие с собой разрушительные волны цунами, а на восточном фланге островной системы извергают лаву торчащие из моря сопла активных вулканов. Неспокойно, в общем.

В своем рассказе о Шри-Ланке я писал, что первыми поселенцами там были выходцы из Африки, в древности совершившие миграцию на восток. На Андаманах эта теория находит подтверждение: изначально острова были заселены древними африканскими колонизаторами Азии. Их называют «негрито», в переводе с испанского «маленькие негры», - это обобщённое обозначение людей негросского типа меланезийской расы, азиатских и австралийских пигмеев. Считается, что они обладают уникальной врождённой способностью к биолокации – могут на значительном расстоянии, подобно радару, определять, где находится какое-нибудь животное. Рост у них ниже 150 см, кожа очень тёмная.

Чёрные маленькие человечки были известны ещё с эпохи Римской империи, но имели недобрую славу. Марко Поло, к примеру, назвал их каннибалами с собачьей мордой. Однако исследователи начала XX века оставили следующие записи: «Это преданнейшие и нежные супруги, они не каннибалы, не прячутся в земляных норах, как кролики, не зажаривают свиней в дуплах деревьев. Они верят, что на небе живёт Пелуга – невидимое существо, обитающее в каменном доме. Это божество создало всё, за исключением злых духов, силе которых невозможно противиться».

Судьба четырёх известных на Андаманах племён печальна: находящиеся в развитии на уровне каменного века, они страдали от занесённых чужеземцами вирусов, к которым не имели иммунитета, истреблялись английским колонизаторами, гибли в волнах гигантских цунами, но продолжали упорствовать в сохранении своего мира, решительно и агрессивно защищая его от чужеземцев.

Андаманы. Вершины морей

Пиннаклы Андаманского моря

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 21.

20-23.03.2018

Лучшие дайв-сайты в окрестностях Хэвлока - это, несомненно, макушки мелких подводных вулканов в открытом Андаманском море. Носимые течениями споры коралловых полипов ищут на дне морском возвышенности, чтобы зацепиться за них, основать свою колонию, расти, цвести и снабжать пищей морских обитателей. Даже глубоководные крупные хищники иногда сюда поднимаются, чтобы перекусить. Поэтому именно в таких местах у ныряльщика есть шанс увидеть всех и сразу.

На лодке перед дайвом

Андаманы. Долгая дорога домой

Остров Нил – Порт-Блэр – Дели - Бишкек

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 25.

28-30.03.2018

Заключительный рассказ о нашем путешествии прямиком на юг. Путь домой у нас занял три дня.

28 марта мы проснулись очень рано, в 3 часа утра, потому как собрались ехать на юго-восточный пляж острова Нил, он называется Sitapur Beach или просто пляж № 5. От нашего отеля до него примерно 6 км, тук-тукщик запросил 800 рупий за доставку туда-обратно и ожидание. Дороговато, но такие у них цены, дешевле найдёшь вряд ли. Опять же, вставать ему пришлось среди ночи… Ехали мы в полной темноте.

Сюда, как и на закатный пляж, собирается публика, чтобы посмотреть организованный природой спектакль.

Андаманы. Кто ищет – тот всегда найдёт

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 24.

25-27.03.2018

Восточный вход в пролив между Хэвлоком и Нилом. Это место разведал наш гид Дармеш, считает его своей личной находкой.

Андаманы. На 12 лет в прошлое

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 22.

24-27.03.2018

Переход между островами Хэвлок и Нил на морском пароме «Makruzz» занял полтора часа, время пролетело незаметно - нас буквально атаковали дружелюбные индийские туристы. Знакомства, разговоры, фотосессия…

Андаманы. Остров дозволенного туризма

Radhanagar Beach – пляж № 7

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 20.

23.03.2018 11°59'2.46"С 92°57'10.58"В

Я уже говорил – острова Андаманского архипелага по большей части заповедные, но на Хэвлоке разрешили развивать туризм. Особо рассматривать остров нам было некогда – основное время мы проводили под водой, но побывать на пляже № 7 сочли обязательным. Это чуть ли не лучший на Андаманах песчаный пляж, где можно купаться без риска пораниться о кораллы, даже в отлив. Дорога туда пересекает остров с севера на юг, вьётся среди деревушек и полей, по мере приближения к небольшому перевалу становится всё хуже. Путь занимает минут 40, наш тук-тук надрывно пыхтит и жмётся к обочине, пропуская встречных. И вот спуск, ещё немного тряски – и мы на пляже.

Он большой, тянется на пару километров, и действительно песчаный. Официальное его название «Radhanagar Beach» знают не все, тут пляжам присваиваются номера. Мы попали сюда ближе к вечеру. Несмотря на свою удалённость, пляж был заполнен народом, в подавляющем большинстве приезжими туристами-индусами. Редко кто из них рискует заходить далеко в воду, но поплескаться на мелкоте и посидеть на песочке они любят, особенно детвора. Тут царит атмосфера спокойного семейного праздника, все в прекрасном настроении и рады возможности прикоснуться к чистому синему морю…

Андаманы. Под водой над скалой

Дайв-сайт White House Rock

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 19.

21.03.2018 12° 1'19.40"С 92°48'2.60"В

Дальний переход 20 км по морю, на лодке мы пересекли пролив между цепью главных островов архипелага и островками поменьше, таких, как наш Хэвлок.

Андаманы. Чистая вода

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 23.

25-27.03.2018

Острова Нил и Хэвлок разделены проливом шириной больше 4 км, в который, бывает, заходят мантарэи, но нам их встретить не свезло. Зато сразу при погружении на дайв-сайте «Junction» (11°52'7.50"С 93° 1'3.40"В) мы увидели крупного наполеона. Потом были окуни и сладкогубы, облепленные морскими лилиями веерные кораллы – горгонарии, титановые спинороги и синепятнистый скат, креветки-боксёры, скорпены… Вода прозрачная, видимость метров 20-30, отныряли с удовольствием.

Наш дайв-гид Дармеш

Остров Бали - часть островной дуги, разделяющей внутренние моря и открытый Индийский океан, рядом с ним океаническая плита погружается под континентальную, поэтому землетрясения и извержения вулканов тут обычное дело. Но природные катаклизмы не пугают туристов со всего мира, они практически оккупировали этот райский остров. Их привлекает уникальная природа, море, обилие самых разных достопримечательностей и дружелюбие местных жителей, немалую роль играет и местная относительная дешевизна. Пожалуй, это самый посещаемый из курортов Индонезии. А ещё это удобный стыковочный хаб, здешний международный аэропорт принимает рейсы из многих стран, и отсюда местными авиалиниями можно улететь на другие острова. Вот поэтому мы побывали тут несколько раз пролётом с остановками в несколько дней, и у нас накопилось большое количество материалов – путевых записок, фотографий и видеосъёмок, которым ну просто необходимо было дать ума. Перед вами наш интерактивный путеводитель, который может быть интересен тем, кто собирается поехать на Бали и тем, кто уже побывал здесь (иногда бывает интересно глянуть на знакомые места чужими глазами). Вы можете путешествовать по карте, при клике на значок будет открываться наша статья об этом конкретном месте с фото- и видеоиллюстрациями.

Или можете воспользоваться оглавлением, расположенным ниже и выбрать то, что вам интересно. Или просто использовать стрелку-кнопку «вперед» в конце каждой страницы и читать книгу подряд…