freemanincruise

Часть IV. Две Пицунды. Впервые за последние три дня начали осваивать окрестности. Проехав знакомый уже вокзал, через километр подъехали к той самой развязке, где «назад» начиналась недостроенная верхняя объездная дорога. Начался пригород Гагры – Колхида. Но после войны, когда началось гонение на все грузинское, село переименовали в Псахара. Село довольно длинное, километра два - до поворота на Пицунду. И если в начале села дома еще более-менее целые и приличные, то ближе к повороту практически все дома были или разрушены полностью, или от них остался лишь остов первого этажа, но выросшие вокруг трава и деревья довольно сильно облагораживали руины и выглядело все это не так устрашающе. В этом месте происходили сильные бои. Тут произошла первая победа абхазских войск. Отсюда началось освобождение Гагры и всей территории до Псоу в сентябре 1992 от грузинских войск. Сухум же был взят только через год.Повернув на Пицунду и переехав через железную дорогу, очутились в царстве кипарисов, цитрусовых и озер с отражающимися в них горами. Первое место, где не было никаких напоминаний о разрухе и войне. Проехали мимо сверкающего зеркальными стеклами санатория «Самшитовая Роща», построенного турецкими строителями в начале 1992 года (война началась 14 августа) и, очевидно, или мало пострадавшего, или, вообще, обойденного войной. Через кованые ворота в глухом бетонном заборе было видно, что территория хорошо обустроена и сам санаторий функционирует и весьма неплохо. Об это, кстати, свидетельствами и единственные «неостанавливающиеся» микроавтобусы, снующие по Гагре с надписью санатория.Еще 3-5 минут, и маршрутка остановилась на площади перед пицундским собором. В данной поездке карты решали все и, быстро сориентировавшись по сторонам света, мы двинулись по зеленой густой аллее в сторону морского причала.Я уже писал, что Пицунда не менее удивительна, чем Гагра, но удивительна немного иначе. Дело в том, что сильной разрухи или грязи мы тут не заметили (территория от храма до моря и, вообще, окрестности Пицундского мыса – это гигантский реликтовый парк с расположенными в нем санаториями и пансионатами, т.е. зона не обжитая местными жителями), но вместе с этим произвела впечатления абсолютная пустынность этой территории. Можно сослаться на 1-е января, но все равно, даже не смотря на это, количество встреченных прохожих можно было пересчитать по пальцам. Изначально от площади вдоль аллеи расположены одноэтажные магазинчики и прочие заведения сферы обслуживания. Из-за праздника все они были закрыты, но суть в том, что понять, закрыты ли они именно сегодня, а не месяц назад или, скажем десять лет назад, было сверхзатруднительно. Ну, представьте, здание почты с прозрачными во всю стену стеклами. Вывеска на дверях полузатёрта, вывеска на крыше - с пропадающими ржавыми буквами. Внутри вроде прибрано, а вот вроде и штукатурка валяется. Ага, наклейка «Kodak» на стекле. В каком году появился Кодак на нашем рынке? Затрудняемся ответить. О, «GSM» - уже точнее, значит, здание все-таки действовало после войны и даже совсем недавно. О, цветок! Искусственный или настоящий? Вроде настоящий, значит просто – Новый Год! Никаких вывесок или объявлений, позволяющих сделать хоть какую-то дополнительную (в смысле, основную) временную идентификацию, нигде нет. Дополнительный антураж составляют стоящие то тут, то там старые телефонные будки, экскурсионные киоски или «Пиво-воды», заросшие в траве - уж эти точно последние 10 лет не работали.В здании морского вокзала расположился ресторан «Пицунда», который выглядел уже свежее, и выбирать нужно было только из «вчера» и «летом». А ведь было бы совсем неплохо отобедать в ресторане «Пицунда».У самого прибоя растянулись непонятно откуда взявшиеся россыпи мандаринов – видимо какой-то мандариновый сухогруз затонул неподалеку. Несколько рыбаков закинули свои снасти (не мандарины ловили, а рыбу).

Останки причала говорили и том, что высадка летом тут производится явно на берег, потому как между пирсом в воде и его второй половиной на берегу существует пятиметровое расстояние, которое при всем желании не преодолеть.Кто не знает, скажу, что по кромке пицундского мыса, как бы окаймляя его, расположены семь высотных абсолютно одинаковых (как показалось) зданий пансионатов, которые, как я понял потом по сувенирам и фотографиям, являются неким символом Пицунды.

Каждое здание – отдельное заведение с собственным названием. Со стороны моря они выходят на небольшую набережную тут же переходящую в пляж, а противоположный торец погружен в ту самую реликтовую рощу пицундской сосны. Между зданиями расстояние – метров 200-300. Тут расположены нечто вроде летнего кинотеатра, опять же нечто вроде столовой-ресторана и некие другие хозпостройки. Между некоторыми зданиями прямо к набережной выходит роща. Между двумя самыми дальними стоит колонна старого берегового маяка, которая раза в два ниже, чем эти здания, а вот на последнем здании стоит уже новый современный маяк, а крутящийся под ним локатор позволяет точно идентифицировать его работоспособность.

Идентификация же работоспособности самих зданий проходила уже опробованным способом. Нижний этаж был тоже со стеклянными стенами и поэтому все внутренности были видны. Внутренности представляли холл, что-то вроде ресепшена и уходящие вверх лестницы и лифт. Мебель и антураж были сугубо советского стиля, от которого оказывается, мы уже успели отвыкнуть. Опять же никаких вывесок и объявлений и только живые цветы в холле говорили о том, что здание посещается людьми.

Прошли по набережной мимо высоток. Берег постепенно забирал вправо и если у первого здания прибой был совсем спокойным, то у последнего волны с устрашающим громом накатывали на берег. Причем ветра, как такового не было, и на небе не было ни облачка, но вот волны были вполне штормовые - забавно. После седьмого здания обжитая территория заканчивалась и дальше вплотную к берегу выходила все та же роща. Повернули вглубь и с обратной стороны зданий вышли снова на тенистую аллею и пошли обратно на площадь к собору.

Время подошло обеду и даже немного перевалило через этот рубеж, однако, все заведения на нашем пути, которые хоть как-то могли бы претендовать на общепит были закрыты. Решили все-таки добить Пицунду до конца и совершили небольшой марш-бросок по территории Пицундского собора. Территория внутри (30 рублей) вполне ухожена, внутри храма тоже прибрано, вдоль стены вытянулся оргАн, а для слушателей внутри были установлены мягкие сидения, как в кинотеатре.

Внутри собор был совершенно пуст и, обойдя его минут за десять, снова вышли на площадь, озаботившись обратной дорогой домой. На выходе перекинулись несколькими фразами со смотрителями музея и услышали от них стандартные фразы местного абхазского населения: «Красиво все-таки у нас – приезжайте к нам летом!». Еще выяснили, что те семь высоток у моря этим летом были забиты до отказа и чтобы заселиться в номера некоторые гости приезжали за несколько дней и ночевали на улице (в палатках?), благо климат подходящий.Минут через 10-15 стояли на площади и переваривали сегодняшние впечатления от Пицунды. Действительно, очень красивое и, что очень необычно в середине зимы – очень зеленое место. Минимум разрухи и грязи, и красивое море.Постепенно возвращалась реальность – транспорта не было. Пицунда стоит не на транзитной трассе, а на тупиковом ответвлении, до трассы Сочи-Сухум – километров восемь. Поставив себя на место водителя дикого микроавтобуса, который едет не по расписанию, а по степени наполняемости, сообразили, что на его месте в предвечерний час мы бы в Пицунду не поехали, так как собрать там пассажиров было просто нереально. На самой остановке естественно никаких расписаний и в помине не было. «Взять тачку» - тут то же не срабатывало – транспорта не было никакого.Долго ли стояли или нет, но через некоторое время откуда-то с неожиданной стороны послышался волшебный звук разгоняющейся «Газели» и вот она на удивление чистенькая и беленькая вылетела на площадь. Ну, вопрос ее остановки уже не стоял, так как я уже говорил, что в Абхазии останавливаются все микроавтобусы. Вопрос маршрута тоже не особо волновал. Уж до пицундского поворота он бы нас точно добросил, а там транзитного транспорта уже много. Но оказалось, что мы сможем доехать даже и до Гагры. Пережив такое чудесное спасение от нижегородского завода, наслаждались видами на вечерние покрасневшие горы и прочие окрестности.

До Гагры долетели очень быстро и пошли все-таки на поиски общепита. И вновь – черная полоса - в Гагре тоже по случаю праздника (вот ведь как!) было все закрыто. Уже когда почти стемнело и похолодало, и все надежды были потеряны – на той же улице, что и наш «Энергетик» (и ИЛ-18 тоже) также чудесно обнаружился небольшой ресторанчик, где удалось не менее чудесно поесть обжигающей кавказской пищи и отведать чудесного домашнего вина.Остаток дня был интересен усилившимся штормом, который, к сожалению, из-за полного отсутствия освещения на набережной можно было наблюдать только на слух и тем, что мы приобрели две экскурсии (на завтра в Рицу и на послезавтра в Новый Афон) в холле пансионата. Опять-таки небольшая приятная неожиданность, так как прошедший день показал, что путешествовать по Абхазии, полагаясь на общественный транспорт, немного нервно.Утро следующего дня приподняло нас еще на одну ступень – мы стали не только организованно отдыхать, но и организованно путешествовать по Абхазии. Немецкий микроавтобус, хоть и был слегка древним, но имел в своих внутренностях экскурсовода с микрофоном, что было необычно и приятно. Выехали сразу после завтрака и поехали опять по вчерашнему маршруту в Пицунду. Оказывается, решено было совместить две экскурсии в одной. Нам, как уже побывавшим в Пицунде, была сделана 100% скидка на ее посещение, а вот с остальных дополнительно содрали по сотне.Вау, ресторан «Пицунда» - работает! Съели по куску местного тортика и запили домашним вином. Вчерашнее посещение Пицунды не посчитали лишним, так как в этот раз все было очень быстро - мы спешили на Рицу и на Пицунду группе дали буквально полчаса. У собора даже не останавливались.Вновь выехали на пицундский перекресток и повернули направо в доселе неизвестные земли. Село Бзыбь на трассе – нечто вроде промзоны Гагры. Сюда вынесли несколько предприятий с территории города, а во время войны, естественно, расстреляли. Большой завод ЖБИ – 3-5 этажные корпуса без стен, ржавая разбитая автотехника и такие же грузовые вагоны рядом с вокзалом Бзыбь. С противоположной стороны село ограничивает река Бзыбь с перекинутыми через нее автомобильным и железнодорожным мостами, но туда мы едем завтра, а сегодня - налево по развязке в сторону Рицы. Еще несколько сот метров дорога идет по равнине, приближаясь к горам и ущелью, по которому течет Бзыбь между двух хребтов.

Часть V. В зиму и обратно.Перед самым въездом в ущелье, по обе стороны дороги стоят два довольно приличной высоты мостовых быка, сложенные из камней. По словам экскурсовода, это останки так и не построенного железнодорожного моста. По первой задумке линия должна была пройти именно здесь, но гораздо позже был воплощен в жизнь существующий вариант (примерно 1930 гг.), по которому дорога прошла на километр дальше от гор. Версия, что эти два столба имеют какое-то отношение к прокладываемой железной дороге, показалась мне слабоватой. Ну, какой дурак станет городить такие строения через богом забытую дорогу на Рицу, да еще и в столь древние годы? В общем, ценность достопримечательности полностью осталась на совести экскурсовода.Зима на Рице не является высоким сезоном и, по рассказам, в последние 3-4 года туда зимой, вообще, не возили туристов. Но эта зима выдалась несколько теплее и малоснежнее предыдущих и поэтому нам повезло.В это время суток весь транспорт (а это в основном были туристические микроавтобусы) шел в сторону озера, поэтому удавалось поддерживать довольно высокую скорость. Медленно, но верно забирались все выше и выше (пока без серпантина). Первая достопримечательность на пути – некое Голубое озеро. Вода и в правду удивительного цвета, но скорее зеленого, а не голубого.

На улице заметно посвежело и дул довольно ледяной ветер. Потусовавшись минут двадцать около озера, размером сильно поменьше, чем шестисоточный участок (но с глубиной больше 20 метров) и пофотографировавшись (за деньги) с местными павлинами, наша группа залезла обратно в автобус и помчалась дальше и выше. Дорога все время петляет по берегу, ставшей уже вполне горной, Бзыби. Иногда видна и более старая дорога с останками причудливой формы мостов. Если вначале пути ущелья, по которым проходила дорога были довольно условными (скорее, можно было говорить, что дорога петляла между большими холмами), то теперь каменные отвесные стены все больше теснили трассу и иногда приближались к ней вплотную.Апофеоз такого сближения - следующая остановка: Юпшарские ворота – глубокое ущелье по дну которого протекает приток Бзыби Юпшара и проходит наша дорога. Совершенно отвесные стены высотой более 400 метров (во всяком случае, так сказали, но оно и было на то похоже). Подумалось, что летом тут, наверное, благодать, а сейчас вот довольно холодно, наверное, близко к нулю и ветер.

Поехали дальше, стены настолько близко, что из бокового окна видно только мелькающий каменный экран. Чувствуется, что по-прежнему идем вверх, еще пара поворотов и как-то незаметно на обочине появился белый налет. Еще минута - и вокруг все белое, а через пару минут наш «Мерседес», который по доброте душевной съехал с колеи, пропуская встречный транспорт, уже беспомощно крутил колесами в ледяном сугробе. Мужское население автобуса составляла около половины его полной вместимости, и поэтому женское население вместе с водителем обратно на колею заехало без труда. Но ехать дальше стало уже гораздо сложнее. Дорога, шириной в одну полосу была сильно обледеневшей. По словам экскурсовода, еще 31 числа они на этой же машине доехали и спустились без проблем. Очевидно, что дождь, прошедший в новогоднюю ночь, тут выпал в виде снега. Каждый поворот давался все сложнее, а каждый разгон после него – все беспомощнее. И вот, когда до озера осталось чуть больше полукилометра, мы уперлись в настоящую альпийскую пробку и встали. Впереди кто-то с кем-то не поделил дорогу и теперь черную «Волгу» всем миром пытались вытолкнуть из ледяного сугроба на не менее ледяную колею. Тут же за нами встало еще несколько машин.

Единственные машины, которые объезжали весь этот цирк с легкостью – были «УАЗы». То, что внешняя красота и комфорт не являются на этой дороге самыми главными качествами автомобилей, стало понятно, когда пробка впереди рассосалась и стоящие впереди две «ГАЗели» с пассажирами легко тронулись и уехали, а вот наш немецкий транспорт не смог даже тронуться с места. Даже с помощью того самого мужского населения эта зараза не могла дальше ехать и все тут. В общем, все образумилось где-то через полчаса, когда общими усилиями удалось-таки каким-то образом совместить ведущие колеса автобуса и найденный кусок чистого асфальта. Под бурные аплодисменты зрителей и участников, «Мерседес»-таки поехал дальше к озеру, которое на самом деле находилось буквально за ближайшим поворотом.Надо сказать, что из-за всех этих приключений с автобусом явление Рицы нашему взору было несколько помятым. Хотели было понаслаждаться прекрасными видами, но ноги сами тянули в местный кабак погреться и перекусить (или даже выпить). Да и остальная группа прямиком устремилась туда, по дороге оборачиваясь посмотреть на само озеро и сделать пару кадров. Единственная открытая забегаловка в этот день внутри была довольно оригинально сделана. Как потом выяснилось, это было нечто сугубо местное: большой сарай с высокой крышей, в самом центре которой есть отверстие, через которое напрямую, без всякой трубы, выходит дым от очага, который в свою очередь расположен прямо на полу в центре здания.

На этом очаге и происходит приготовление всей пищи, реализуемой в этом заведении. Продавцы и одновременно повара были в образе бомжей с площади трех вокзалов (в лучшие их дни). Но туристами это воспринималось ни в коем случае не брезгливо, а даже, наоборот, с большим интересом и чувством слияния с чем-то сугубо редким и национальным. В темном углу перед выходом стоял большой деревянный ящик, внутренности которого были наполнены мандаринами. Поначалу гости сильно стеснялись и не верили в то, что брать их можно сколько угодно и платить за это не нужно, но потом, освоившись, у ящика даже организовалась некоторая группа, которая поедала эти мандарины, прямо не отходя от него.Выбор блюд в заведении был весьма однообразен – жареная форель, шашлык, чача и сок (сок быстро кончился). Но весь этот скромный ассортимент пользовался огромным спросом и весь наш автобус быстро выстроился в очередь – на само озеро всем было уже наплевать. Готовилось все это, как я уже говорил, на открытом огне прямо на полу заведения.

Готовилось очень медленно, но скучать не получалось, так как прибывшая перед нами группа экскурсантов уже отстояла эту очередь и теперь пила чачу в прикуску с шашлыком, развлекая всех песнями. Дверь в кабак была все время открыта (или ее, вообще, не было?) и поэтому небольшие виды озера открывались прямо из очереди.

Шашлык был омерзителен (соленый и горелый), однако выбирать не приходилось и, делая вид, что тоже приобщаемся к чему-то исконному, мы его ели. Сок, как я уже сказал, кончился еще до того, как подошла наша очередь и поэтому в качестве напитка была выбрана (выбора-то не было) чача. Кто не знает, чача – это местный самогон. За время нахождения в Абхазии, в основном дегустировали местные вина (хотя, все они были одного сорта – «домашнее») и поэтому судить о качестве именно рицинской чачи не могу, на мой взгляд, она была еще омерзительнее шашлыка. Но самое удивительное было то, что, отстояв полуторачасовую очередь за этими дарами абхазской земли и съев их, наше время нахождение в т.н. природном заповеднике «озеро Рица» истекло. Экскурсоводша быстро разгоняла из-за столов разомлевших туристов и загоняла их в автобус. Если честно, то особого сожаления от того, что время на знаменитой Рице было потрачено так бездарно не было. Летом тут, наверное, интересно, а вот зимой – холодно и сыро (хотя, некоторые пейзажи довольно красивы).В половине четвертого начали спуск обратно, заторов никаких уже не было. Интересующихся природой взглядов в автобусе уже не было: кто-то трескал стащенные из ящика мандарины, кто-то пил купленную про запас чачу, а кто-то спал. По пути вниз также незаметно, как и появился, исчез снег. Остановились на полминуты на смотровой площадке, из окна поглядели вниз, где в нескольких сотнях метров проходила та же дорога.

Уже ближе к выезду из ущелья остановились у двух водопадов: сначала «Женские слезы», а потом и «Мужские слезы» (а может и наоборот). Если у первого все еще вышли из автобуса посмотреть, то на второй все смотрели из окон, устали.

Обратно на трассу выехали, когда солнце уже бухнулось в море. Да, кстати, на побережье было вполне ясно и безоблачно, а вот в горах серо и сыро. Проезжая мимо вокзала Гагры попросились выйти – хотели еще раз попробовать узнать про железнодорожное сообщение. Этим самым слегка шокировали экскурсоводшу (кстати, она тоже не смогла ответить ничего связного по поводу жд-сообщения), которая очень опасалась, чтобы мы не заблудились. Подошли к кассам, но они, оказывается, закрылись всего десять минут назад, облом.По вывешенному расписанию, поезд с вагонами Сухум-Москва должен был пройти в 17.44 и решили его подождать, хоть глянуть, что это такое.Территория вокзала весьма велика, но так же, как и в прошлый раз, тут не было ни души. Однако, окошки в комнатке ЛОВД горели и вскоре к нам подошел парень в форме, поинтересовавшись, что за ненормальные тут тусуются в такое время. Разговорились, и опять ничего точного про проходящие поезда, все «может быть» и «наверное». Ну и кроме этого, уже стандартный абхазский гостеприимный разговор: «вот разруха у нас – война же – приезжайте летом – здорово у нас»Меж тем на часах было уже за 18.00, когда со стороны Сухума раздались гудки тепловоза, подъезжает. Подъезжает, подъезжает (2ТЭ10+два вагона),… проезжает и уезжает дальше. Постойте, а как же станция Гагра? Уже когда красные фонари последнего вагона начали скрываться за деревьями, послышались явные звуки торможения, вроде бы даже довольно резкого – где-то в темноте уже остановился. Постоял несколько секунд и тронулся дальше, уже полностью скрывшись за поворотом. Садившихся пассажиров в Гагре не было изначально, а вот вышел ли кто из поезда – мы так и не увидели, попрощавшись с дружелюбным Вадиком, тронулись в сторону трассы и дома.Таким образом, мы выяснили, что поезд из Сухума (в соответствии со скачанным расписанием) все-таки ходит, но вот факт его гарантированной остановки в нужной нам Гагре был под большим вопросом.Дорога обратно опять была омрачена полнейшей темнотой. Даже главная транзитная трасса города сохранила только один из трех-четырех рабочих фонарей. По дороге забрели в «Континент», отоварились и темными дворами по грязным лужам побрели в «Энергетик». Больше в этот день ничего примечательного не произошло, если не считать моря под окнами. Даже в полной темноте оно своими звуками настраивало на положительный лад, напоминая о том, что мы все-таки, пусть на заброшенном, но курорте.Следующий день: тот же автобус, почти тот же коллектив туристов и экскурсовод, но едем сегодня не в горы, а по равнине дальше на восток, в Новый Афон.Дорога все та же: по Абазгаа, мимо ИЛ-18 выезжаем на трассу, полуразбитая войной Колхида, пицундский поворот, еще больше разбитая промышленная Бзыбь. Вот и развязка на Рицу, но нам прямо – на мост через Бзыбь.

Часть VI. Новый Афон.Бзыбь, как и остальные реки также занимала в данный момент процентов десять своего русла. С правой стороны параллельно автомобильному шел железнодорожный мост. Следующим примечательным объектом на пути был расположенный километров через 15-20 город Гадаута. До него дорога шла по лесам и полям мимо неприметных деревенских селений. На одном из указателей можно было прочитать, что селение Мюссера теперь называется Мысра. Вообще, все эти послевоенные переименования привели к тому, что привычные нам названия населенных пунктов стали звучать тверже и даже грубее: Сухуми – Сухум, Гали – Гал, Ткварчели – Ткуарчал.Итак, очередной мост через реку и спускаемся в Гадауту. Город в большей части состоит из одно-двухэтажных домов, от чего кажется очень мрачным и серым. Такой же разрушенный вокзал и заброшенные корпуса местных заводов и складов. Даже несмотря на солнечную погоду, Гадаута оставила мрачное впечатление, но едем дальше. Проехали поселок Приморское (странно, что до сих пор не переименован во что-то местное) со стоящим на станции десятком вагонов ПДС с такими же зияющими насквозь разбитыми окнами. Еще километров десять и после того, как железная дорога перешла с правой на левую сторону автодороги, въезжаем в Новый Афон. Забегая вперед, скажу, что внешне город произвел, пожалуй, самое лучшее впечатление из всех посещенных нами в Абхазии. Разгадка в том, что Новый Афон обильно наделен зелеными насаждениями и пересечен небольшими реками, местами запруженными в каскады небольших прудов и водопадов. Очевидно, что такие городские объекты требуют гораздо меньшего ухода за собой (и требуют ли вообще?).Сходу поехали к входному порталу пещеры, но оказалось, что приехали на полчаса раньше и поэтому, чтобы не терять время, решили по-быстрому съездить к еще одной достопримечательности находящейся неподалеку – храму некоего местного святого (боюсь ошибиться в написании). Рядом с храмом лет сто назад монахами была сооружена на речке Псырцха плотина с вполне действующей тогда ГЭС. Поднявшись по сооруженной рядом с водопадом лестнице (метров десять вверх) можно оказаться у небольшого озера, образовавшегося в результате запруды. Дальше в ста метрах по берегу этого озера было сооружено некое строение поначалу принятое мною за какое-то кафе или ресторан, выполненное в виде гигантской ракушки и нависающее одним краем над озером. Время пребывания тут было очень жестко ограничено и поэтому, сделав штатный снимок этого сооружения, побежали обратно вниз к автобусу. Каково же было потом разочарование, когда в самопальном путеводителе я прочитал, что это интересное сооружение – железнодорожная платформа Псырцха. Вдобавок к такому оригинальному внешнему виду была и еще большая ее ценность (даже уникальность) – железнодорожный путь в обе стороны от платформы уходил в туннели. Моему расстройству не было предела – упустить возможность побывать на таком ценном для железнодорожного энтузиаста объекте, да еще и, имея его описание заранее, было очень грустно. Дело в том, что про наличие этой станции в городе я знал, но в уме территориально разместил в несколько другом месте и о том, что нас даже привезут к ней, не мог и предположить.Подъехали к пещерам, купили билеты и стали ждать прихода поезда у резных железных ворот при входе на станцию. Минут через 15 в туннеле сначала что-то заурчало и через несколько секунд на станцию выполз поезд с голубенькими вагончиками. Так как о существовании этого поезда я знал и раньше, то особо впечатления он не произвел, просто было интересно увидеть своими глазами то, что уже видел на фотографиях в Интернете. Поезд долго не стоял и минуты через две-три тронулся в обратном направлении. По скорости судить сложно, но кажется, что километров до 40 он все-таки разогнался, хотя возможно, что ощущение скорости создавалось сильным грохотом и сильными мотаниями вагона на рельсах. В пути были также две-три минуты и въехали на промежуточную станцию системы. Тут гости, следующие в пещеры выходят – обратная посадка происходит на третьей станции и тогда эта вторая проезжается без остановки. От станции к самим пещерам идет туннель метров ста длинной. Температура внутри +11-13 градусов, поэтому сейчас зимой особого изменения климата по сравнению с улицей мы не почувствовали. Все подряд пещеры описывать нет смысла, расскажу только общие впечатления. На мой взгляд, в сравнении с виденными мной подобными вещами в Кунгуре, Новый Афон все же выглядит величественнее и просторнее. Наличие местного метрополитена тоже придает интереса этому объекту. Сами залы довольно большие и просторные. Подсветка однообразная – желто-белая (в Кунгуре вроде в этом плане поинтереснее). В одном зале маршрут пролегает по мосту (по-моему, метров 200 длинной, что есть некий рекорд). Полный ход по Новоафонским пещерам – километра полтора занимает около часа + еще полчаса ожидание и заезд-отъезд на поезде. Пройдя по всему маршруту, через подобный бетонный коридор попадаем уже на третью станцию подземной системы и на поезде выезжаем обратно.В здании вокзальчика на втором этаже расположено чудесное кафе-ресторан. Чудесная соляночка, шашлык и хачапури с вином были очень кстати. Пока мы осваивали подземелье, наша экскурсоводша каким-то образом пробила для нашей группы незапланированную экскурсию на дачу Сталина, расположенную рядом с Новоафонским монастырем, но сначала мы ехали в монастырь. Не являясь большим поклонником подобным объектов, приметил только сверхнеобычный пейзаж в виде растущих пальм на фоне православного заведения. Да рыже-желтый цвет стен и зданий тоже навевал что-то южное.Дача генералиссимуса располагалась совсем рядом с монастырем, но для того, чтобы попасть к ней мы сначала спустились обратно с монастырской горы и поднялись на нее уже с другой стороны. Замечу также, что на благоприятное впечатление от Нового Афона повлияло еще и то, что территория города и окружающих его холмов была густо покрыта цитрусовыми деревьями, как раз плодоносящими сейчас. Причем были тут не только мандарины, но и апельсины и росло все это не на закрытых территориях, как, например, в Гагре, а просто везде.Дача Сталина оказалась двухэтажным каменным особняком, расположенным на склоне холма. Насколько официальны сейчас экскурсии по ее территории я так и не понял. Администрация дачи (музея?) состояла почему-то из группы молодых людей, в стандартных черного цвета брюках-куртках. Гид по помещениям дачи оказался также одним из таких парней. Деньги отдали другому, но подобному. Несмотря на совершенно не свойственный для работника культурного заведения имидж, молодой человек был довольно разговорчив и бурно осыпал группу подробностями о даче. Внутри дом представлял собой несколько комнат, соединенных проходами. Отделка с пола до потолка исключительно деревянная, но без изысков, только панели из разных сортов дерева. Если кто бывал в кабинетах руководства советских времен, то видел что-то подобное, раньше делали именно так. Кабинет для совещаний, спальня, два огромных санузла, комната отдыха, большой балкон с видом на море. После дома вышли в сад с теми же плодоносящими мандаринами и апельсинами. Некоторые пытались собирать упавшие плоды с земли, стесняясь рвать их с дерева на виду у все той же тусующейся администрации.Через полчаса, часа в четыре вечера, погрузились в автобус и теперь уже без остановок поехали обратно в Гагры. Дорога по-прежнему была довольно свободной, поэтому неслись очень быстро. Солнце совершенно замечательно закатывалось в море, опять погружая горы в красные цвета. Пролетая мимо вокзала Гадауты, увидел дымящий на путях тепловоз с двумя прицепленными пассажирскими вагонами. Глянул в расписание – все правильно, это сухумские вагоны выезжают в Адлер. Один вагон был даже со стеклопакетами, что было совершенно уникальным видеть на территории Абхазии. За последние дни я привык к исключительно выбитым окнам в таких вагонах.Вечер прошел стандартно – до тех пор, пока было можно не опасаться споткнуться в темноте, погуляли вдоль моря и пошли пораньше отдыхать – завтра предстояла первая за последние дни самостоятельная дальняя вылазка – бросок в Сухум.Сухум находится в 80 километрах от Гагры по трассе Новороссийск-Батуми. Организованная экскурсия туда из нашего дома отдыха была назначена на 5 число, но по нашему графику пятого мы уже хотели перебраться в Сочи и, чтобы не терять время, было решено самостоятельно ехать в Сухум четвертого числа.Вышли в сторону остановки в половине девятого. Пока ждали транспорта, по железной дороге прошел пригородный поезд Сухум-Адлер, состоящий из очень хорошо выглядящего ЭР2-917 (4 вагона) и тащащего его тепловоза ТЭМ-2.Транспорт в Абхазии – это лотерея и понять, когда ты уедешь в нужном тебе направлении – сейчас или через час – было невозможно и никто не может тебе в это помочь. Минут через 15 остановился синий пустой Транзит. Водитель провел небольшой блиц-опрос по поводу пунктов назначения стоящих на остановке пассажиров, отошел метров на пятьдесят, провел опрос там и вынес приговор: нет, в Сухум не поеду. Тут же на горизонте показался обычный красный экс-туристический рычащий и дымящий «Икарус». Очамчыр – это то, что нужно и он остановился.