Наше путешествие по Норвегии ⁠ ⁠

Всем привет! 5 июля мы с женой вернулись из Норвегии. Летели туда и обратно на самолете, там арендовали машину. Провели там две недели. 11 дней из которых жили в палатке в кемпингах, 3 дня в столице - Осло.

Если кому интересен подробный отчет, с ежедневным описанием нашего пребывания, я его написал на Форуме Винского -

А в целом я хотел сказать, что страна действительно удивляет своей природой. Побывали на 2-х ледниках, на нескольких фьордах, по одному из них (Гейрангер фьорду) прокатились на пароме. Посмотрели множество водопадов, горных рек и озер. Ну и полюбовались на сами горы, естественно. Забрались на Язык Тролля (Trolltunga), теперь это наше личное достижение, 11км в гору и обратно, на все ушло 12 часов. Время для поездки выбрали очень удачно, снег, лежащий на вершинах гор тает и вода стекает множеством маленьких и крупных водопадов.

Изначально маршрут захватывал в себя посещение городов Осло, Берген, Олесунн и Ставангер, но посчитав, что двух недель может не хватить, было принято решение в города не заезжать (кроме Осло). В итоге маршрут получился такой: Гардермоен Аэропорт - Лестница Троллей (Trollstigen)- Гейрангер - Ледник Briksdalsbreen - ледник Nigardsbreen - ставкирка в Урнесе (самая древняя из сохранившихся ставкирок, построенная в начале 12 века) - Flam - 20-ти метровый водопад Steinsdalsfossen - Язык Тролля - водопад Voringsfossen - ставкирка в Хеддале (самая крупная из сохранившихся) - Осло. Тут хочу отметить, что после Языка Тролля мы изначально планировали ехать на Преикестолен и Застрявший камень, с посещением Ставангера, но после похода на Язык, мы поняли, что больше забираться куда-либо у нас нет никакого желания, поэтому поехали на водопад и на 4 ставкирки.

Фото выкладывать не буду, так как приклею видео, которое я сделал в iMovie (ни с каким другим видео редактором я не знаком). Видео захватило 90% нашего путешествия, так что фото будут просто повтором того, что в нем.

Что хочется отметить из того, что мы видели:

Природа страны необычайно красивая. Даже простая езда на машине по горным дорогам доставляет неимоверное удовольствие окружающими пейзажами.

Страна безумно дорогая, даже проживая в палатке. Если конечно ты не едешь на своей машине и не везешь гору еды.

Вода питьевая льется из крана в каждом кемпинге. На воде можно экономить.

Абсолютно везде принимают к оплате карты (хотя не проверял на придорожных торговцах ягодами).

Каждая вторая встреченная на дороге машина - кроссовер или универсал, каждая третья - дом на колесах (за пределами города). Геликов встретили штуки 3 за все время пребывания. Бензин дорогой, большое количество электромобилей.

Погода непредсказуемая - если с утра жарко, иди в футболке, но захвати кофту и дождевик.

Что касается Осло. Не таким я себе его представлял, после первого дня я хотел оттуда уехать. За 4 ночи в отеле с кроватью, телевизором, душем, унитазом и умывальником мы отдали 24000р. Парковки рядом с отелями не предусмотрены, а если предусмотрены, то плата за отель будет намного выше. По городу куча парковок, но все они платные, муниципальные бесплатны с 20 00 до 9 00 и в воскресенье. Все остальное время 15-40 крон за час (некоторые 40 за полчаса). Парковки в торговых центрах дают возможность оставить свое авто на сутки за 340 крон/сутки (

2600р). Просто невероятное количество приезжих и попрошаек. Делать там особо нечего, музеев много, но интересных штук 5. Очень понравился музей Кон-Тики и Фрама.

Побывали в рыбном ресторане, попробовали мясо кита. Довольно специфическое. На вид и жесткость как говядина или баранина, а на вкус как рыба.

Но в целом мы остались очень довольны, так как планировали это путешествие около года. Поехал бы я туда еще раз? Я не знаю, но скорее да, есть еще места которые желательны к посещению.

Вот и все ) Всем спасибо за уделенное внимание, представляю обещанное видео. Вопросы приветствуются.

15K постов 42K подписчиков

1) Больше времени проводите со своими близкими, особенно с родителями.

2) Видео приемлемы исключительно в качестве поддержки основной части поста, репосты влогов из ютуба удаляются.

3) Старайтесь всегда быть вежливыми, поверьте — это качество еще никогда никому не сделало плохо.

А вообще, если вы читаете внутренние правила сообщества на сайте, где есть основные правила, которые вы, наверняка, уже прочитали, то почитайте заодно еще и правила провоза багажа в японских авиалиниях или правила прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы

Рекомендация: указывайте в тегах географическое положение.

Спасибо вам огромное за этот пост, очень вдохновляет, появилось желание там побывать) Подскажите пожалуйста, какие трудности могут возникнуть при таком путешествии? Насколько сложна дорога до языка? Сколько вы потратили на аренду машины и платные дороги? Заранее огромное спасибо и удачи в будущих путешествиях!)

В Осло можно замечательно остановиться в кэмпинге, который на горе (Ekeberg Kemping).

Очень дешевый, с зеленой лужайкой, кухней и душем.

С него афигенный вид на весь город, в 100 метрах от него дорожка. которая нарисована на картине КРИК.

Дешево и сердито.

В прошлом году на машине из Питера ездили По Швеции и Норвегии и после первой же остановке в хостеле в Стокгольме (11 тыр вышло на четверых за ночь) поняли - мы так в трубу вылетим.

В результате на всю поездку на 4х вышло по 30 тыр (И это при том что 15 тыр на человка был паром СПб-СТокгольм) и останавливались только в кемпингах.

Мы в июне тоже ездили в этом году на своей машине, с палаткой и газовой горелкой. да, очень не дешево))но впечатления от природы на всю жизнь, контраст от заполярья и юга, видели китов! Осло с Хельсинки вообще не понравились-разочарование, а вот в Стокгольме красиво) На язык не решились лезть-вы тут молодцы) мы ограничились кафедрой=) Русских очень мало по пути встретили, из Питера семья и с Мурманска

Сколько денег ушло, если не секрет? Без аренды машины - хочу на свой рвануть.

Спасибо за рассказ. Хотелось бы поехать как-нибудь и обязательно заехать в Берген.

Больше всего переживаю за погоду, т.к. в Норвегии она непостоянна, а в августе, читал что вообще самый дождливый месяц. Хочется все-таки что-то увидеть, а не сплошной туман:)

Ответ bablja в «Ответ на пост "По-настоящему доброе утро"»⁠ ⁠

Очень необычное доброе утро, когда просыпаешься от того, что верх палатки касается носа, прогнувшись под тяжестью мокрого снега.Норвегия, Атлантическая дорога, май 2014.

Норвегия: Земля викингов, фьордов и полярного сияния⁠ ⁠

Норвегия — европейское государство, протянувшееся по «спине» Скандинавского полуострова от головы до хвоста. Здесь родился лыжный спорт, одинаково оценивается мужской и женский труд, здесь выдают Нобелевскую премию мира, а доходы от нефтяной промышленности страны откладывают в Глобальный государственный пенсионный фонд.

Но главное богатство Норвегии — конечно же, природа. Живописные фьорды, окруженные мохнатыми скалами, северное сияние и полярный день, чистейшие озера и спящие вулканы, могучие ледники и водопады — ландшафты этой страны настолько фантастические, что порой сложно поверить в их реалистичность. Эффектная северная природа Норвегии растопила сердца даже суровых викингов, так что пакуйте чемоданы, и будьте готовы быть сраженными наповал.

Больше всего интересного в телеграме - https://t.me/timet0travel

Норвегия: увидеть всё и сразу - 2⁠ ⁠

После Языка тролля мы, хромая и покряхтывая, поехали смотреть ещё одни водопады в долине Хуседален. Пришлось пройтись вдоль реки Кинсо, но ничего, дошли. Ноги размяли. Водопадов там несколько - сперва маленькие, на которые уже смотришь так: ну, ничего водопадик, идём дальше. А в конце огромный Нястёльсфоссен:

Теоретически дальше должен быть ещё один. Но нас на него уже не хватило.

Зато потом, когда мы искали кемпинг, чтобы переночевать, почти случайно наткнулись на ещё один водопад - Твиндефоссен. Он прямо в кемпинге, рядом палатки стоят. Не представляю, как можно заснуть под такой шум.

Дальше мы отправились к деревушке Гудваген возле Нерейфьорда. Как выяснилось, ничего особенного. Главная достопримечательность - лодки викингов на берегу.

Следующее интересное место - смотровая площадка Aurland Lookout, выдающаяся над обрывом и закругляющаяся вниз. Спереди она закрыта стеклом, впечатление - фантастическое. Кажется, что достаточно сделать шаг вперёд, и упадёшь.

К ней поднимается аццкий серпантин от городка Орланд. А рядом - туалет со стеклянной стеной и видом на фьорд )) На серпантине стоит табличка "Туалет через 200 м", мы сперва думали, что это значит "водитель, не обосрись от страха, дотерпи". Но, наверное, имелся в виду именно этот туалет, чтобы не пропустили. Фоток не осталось, жаль. Но вид как от смотровой.

Дальше мы выехали на Снёвейен, Снежную дорогу (Аурландсфьелле). Здесь всегда лежит снег, открывается дорога в июне, и то её приходится пробивать грейдерами. Мы как раз попали на то время, когда дорога уже хорошо расчищена, но снега много.

Просто очень красивые виды. И прикольная дорога внутри сугробов.

Потом небольшая остановка в Хопперстад, ещё пара ставкирк. Оттуда начинается какой-то красивый трек по долине, но мы о нём не знали и не заложили в расписание.

Мы ехали к леднику Йостедалсбреен. Там водят экскурсии прямо по леднику. Сперва везут на катере через озеро, затем надеваем кошки, обвязку - и вперёд, на лёд. Гиды рассказывают про ледник, подводят к трещинам и провалам. Всё это на самом краешке, конечно, но всё равно захватывающе. Сам ледник огромен и уходит вверх за скалы.

А ещё там рядом был самый лучший кемпинг за всю нашу поездку. С кухней, стиральной машинкой, хозяйка - невероятно милая женщина.

Следующим пунктом был Гейрангер-фьорд. Очень туристический городок, откуда небольшие кораблики возят смотреть сам фьорд и водопады над ним. И старые фермы высоко на утёсах.

Блестящая стрела - здание местного музея. Это снимок на закате, а днём там постоянно тусят небольшие корабли и огромные круизные лайнеры.

У каждого водопада, естественно, своё название. Семь сестёр, Фата невесты, Жених и т.д. Естественно, с каждым связана какая-то легенда. Иногда не одна.

Дальше у нас в планах была Лестница троллей, но тут погода показала фигу и затянула её туманом. Вот всё, что осталось от лестницы:

Не считая, конечно, воспоминаний о том, как мы спускались по двухполосному серпантину в густом тумане, из которого навстречу выплывали огромные фуры. На поворотах было особенно не по себе.

После Лестницы троллей мы немного проехали по Атлантической дороге - той самой, где знаменитый обрывающийся мост. Совсем немного, потому что она интересная, конечно, но не на всю длину. Народ стоит там с удочками, ловит рыбу.

Ну и последним пунктом у нас был город Тронхейм. Большой настоящий город с площадями, крепостью, мостами, парками и т.д. (за время путешествия мы от таких уже отвыкли). С красивыми разноцветными домиками. Домики вообще были самым лучшим, мне больше всего понравилось гулять по маленьким улочкам и смотреть на них.

Иногда чем-то неуловимо напоминал старое Подмосковье.

Ну и всё. Дальше была дорога домой через Швецию и Финляндию. В Финляндии заночевали в кемпинге на берегу озера - такая спокойная природа. Ни гор, ни фьордов, ни снега. эх. Только закаты красивые.

Норвегия: увидеть всё и сразу⁠ ⁠

В 2016 году (чуть не написала "далёком", но сейчас уже правда кажется, что это было давным-давно) мы с друзьями поехали в Норвегию. На вторую поездку не рассчитывали, поэтому постарались запихнуть в маршрут всё самое интересное, что хотелось посмотреть. И знаете, нам вполне удалось. Это было отличное путешествие, с погодой повезло - почти всё время светило солнце, и по бюджету оказалось не слишком дорого. Ещё мы выбрали очень удачное время - июнь, когда снег над фьордами уже почти стаял, но почти. Остались небольшие снежники, по которым можно ходить, а водопады были как раз в самой силе.

До этого я ездила по Европе одна, общественным транспортом и останавливаясь в недорогих гостиницах, и Норвегия примерно на те же 2,5 недели вышла дешевле, потому что мы забили багажник машины консервами, крупами, сгущёнкой и прочей хорошо хранящейся едой, готовили сами на горелках, а в кемпингах ставили палатку. В магазинах докупали йогурты, овощи, хлеб, сыр - не особо шиковали, но и не ужимались во всём. Даже мясо с рыбой пару раз готовили на гриле.

(тут спросят точную сумму, но я её не назову, потому что нигде не записала. а вот мысль "ничего себе, это же дешевле, чем в Италию!" помню)

Маршрутом по карте поделиться не могу, т.к. у меня его и не было, но если кому-то интересно, то думаю, что его можно составить по ключевым точкам. Буду писать названия самых интересных мест.

Сперва мы пересекли границу с Финляндией и доехали до Хельсинки. Оттуда на пароме добрались до Стокгольма, и к вечеру были в Осло. Погуляли там день. Наверное, стоит закладывать побольше, чтобы и город посмотреть, и музеи, но мы торопились.

Город интересный. Современный, и в то же время остатки исторического наследия сохранились. Замок на холме. Красивая набережная, где гуляют и отдыхают. Есть что посмотреть.

Вот это называют домом палача. Очаровательный, правда?

Во всех путеводителях указывают как достопримечательность центр Акер-Брюгге, но я так и не поняла, что он вообще такое. Внутри было пусто и местами стояли какие-то стрёмные статуи.

Зато здание оперного театра классное, можно подняться на крышу и сверху смотреть на окрестности.

И ещё понравился собор - в нижней части у него необычные фрески.

А ещё в Осло есть Ноев ковчег - плавучий музей. Через несколько дней мы прочитали в новостях, что он протаранил корабль береговой охраны (врезался, когда его куда-то буксировали). Викинги, одно слово, хоть и Ной.

Но самые интересные музеи находятся полуострове Бигдой (доехать катером от набережной). Музей кораблей викингов, музей "Кон-Тики", "Фрама", архитектуры. Очень интересно, особенно для тех, кто про всё это в детстве читал.

После Осло мы поехали в Хеддаль посмотреть красивую ставкирку начала XIII века. То есть деревянную церковь. Они вообще много где есть, но эта особенно красивая.

Ещё там рядом музей викингов с кучей доспехов и оружия.

Дальше была знаменитая Горошина (Кьёрагболтон). Ехать до неё довольно долго, но сама дорога настолько красивая, что это неважно. Озеро, снежники, каменное плато с пирамидками - чем спешить, лучше взять запас времени и останавливаться почаще. И так по всей Норвегии.

К Горошине ведёт трек через плато Кьераг, начинающийся от такого вот красивого домика, где можно попить кофе с видом на фьорд. Трек не очень длинный, примерно 4 км, но в паре мест надо подняться по довольно крутым камням, там даже перила провешены. Но это совсем чуть-чуть. Физической подготовки не требуется.

Чтобы вот так сфоткаться, надо обойти камень сзади, там есть дорожка. И железная скобка в скале, чтобы держаться пальцем ) Не очень страшно. Но вниз лучше не смотреть. Там расщелина чуть ли не до самого фьорда.

А ещё рядом высоченный водопад, можно сидеть на краешке скалы и любоваться. Можно ли к нему ближе подойти - не знаю.

Дальше мы переправились на пароме через Люсефьорд и приехали в кемпинг Прекестулен, откуда утром планировали выйти к утёсу Прекестулен (Кафедра Проповедника). К нему тоже надо идти пешком, но совсем немного.

Кемпинг, кстати, запомнился тем, что был дорогим, но с бесплатным душем. В большинстве кемпингов душ платный. А вода в кране над раковиной, в том же помещении - нет. Так что тут тоже можно сэкономить ))

Так вот, Прекестулен. Народу там полно. Ограждений никаких. Мне это очень нравится в Норвегии, а то все эти заборчики-оградки уже кучу красивых мест испортили.

Этот краешек - самое популярное место для фоток, потому что открывается вид на фьорд. Но он чуть скошен вниз, поэтому сидеть там стрёмно. Чувствуешь, как задница начинает срочно отращивать когти. А некоторые сидят на самом краю и болтают ногами, на них даже смотреть страшно.

Можно подняться чуть выше по скале и сфотографировать утёс сверху, это как раз те самые классические фотографии. Трещина слегка напрягает ) а потом вспоминаешь, сколько лет этот утёс уже стоит с ней, и успокаиваешься.

После Прекестулена мы поехали смотреть водопады. Сначала Видфоссен:

Все три огромные и очень красивые. У Лотефосса можно ещё подняться выше по тропинкам, совсем близко к воде - слева немножко, а справа довольно высоко.

Следующим пунктом был Язык тролля (Троллтунга). Это поход на целый день. Идти до него 11 км, причём первый километр - это подъём по крутым каменным ступеням метров на 500. Тяжело ппц. Ступени кстати, строили непальские шерпы.

Такие таблички с троллем отмечают каждый километр. Хорошо виден перепад высот.

Трек сказочно красивый. Лучшее во всём путешествии. Язык тролля - это так, увидеть и пофоткаться, а тут идёшь над краем фьорда, вокруг снежники, маленькие озёра, фьорд внизу раскинулся. невероятно.

Сам Язык тролля настолько же красивый, насколько ржачный. То есть. На фотках он везде выглядит так, как в самом начале поста. Узкий, опасный, шаг в сторону - и прощайся с жизнью. А если зайти с обратной стороны.

Да, это он же! Одинокий чувак в синем слева внизу сидит как раз на языке. А очередь стоит и ждёт, пока его сфотографируют. Ракурс решает )))

Вот так понятнее:

Причём кончик у него слегка приподнят, и можно сидеть, свесив ноги, потому что сила тяжести заваливает назад, а не вперёд. Китайские туристы по нему толпой прыгали.

А вот на маленьким язычке чуть дальше, где тоже стоят люди, уже не так роскошно. И тоже можно пофотографироваться над пропастью.

Там же рядом есть место, где можно поставить палатку, чтобы переночевать и застать рассвет с закатом. Не знаю, насколько это законно, но палатку видела.

Потом 11 км обратно, и финальный спуск по ступеням ещё тяжелее, чем подъём. Колени орут. Мы весь следующий день ходили о-очень неспешно, потому что физподготовкой никто не озаботился - на машинке же едем, какая подготовка.

Норвежский безвиз для россиян, обязательное ношение оружия и вся история человечества в леднике — норвежский архипелаг Свальбард⁠ ⁠

А что если я вам скажу, что россияне могут уехать в Европу с одним шенгеном, остаться там, да еще и легально работать. И вы скажете, что это полный бред, а я скажу вам: “Свальбард”. Возможно вы не расслышите и подумаете, что я сказал “Свали, брат”, но нет. Свальбард — это архипелаг норвежского королевства, который имеет уникальный визовый статус и открытый доступ к своим ресурсам для коммерческих целей для более 40 стран.

Немного географии

Свальбард — норвежский архипелаг, который находится в Северном Ледовитом океане между континентальной Норвегией и Северным Полюсом. Самым крупным островом архипелага является Шпицберген, а самым крупным поселением на нем — город Лонгйир с населением больше 1000 человек. Лонгйир также является самым северным поселением людей на планете. Вторым же по величине является Баренцбург с населением около 500 человек. При этом большую часть населения Баренцбурга составляют семьи работников угледобывающих компаний из России и Украины.

В Свальбарде можно наблюдать белые ночи с 20 апреля по 23 августа, а полярная ночь длится с 26 октября по 15 февраля. Территория архипелага на 60% состоит из ледников, на 30% из бесплодных скал и лишь 10% территории покрывает растительность. Летом там холодно, но и зверских морозов зимой тоже не бывает — средняя температура зимой −14°C, а летом около 5°C.

А теперь истории

Самым первым (после викингов), кто обнаружил архипелаг Свальбард, был голландец Виллем Баренц, который в 1596 году искал Северо-восточный путь в Китай.

Затем в 17-18 веках острова использовались как перевалочный пункт для китобоев, которые уплывали на охоту глубоко на север. И только в начале 20-го века на Свальбарде начали добывать уголь. Помимо горнодобывающей промышленности, архипелаг живет за счет туризма и проведения научных исследований.

В 1920 году вступил в силу Договор о Свальбарде, который признал суверенитет Норвегии над архипелагом, сделал его свободной экономической и демилитаризованной зоной, но не предусматривал никаких гражданских законов. Однако уже в 1925 году Закон о Свальбарде сделал архипелаг полноправным членом Норвежского королевства, который регулировал жизнь на острове по всем норвежским законам.

Так что по визе?

Самое интересное в Договоре о Свальбарде то, что все страны, которые подписали это соглашение, получили равные права на занятие коммерческой деятельностью на архипелаге: рыболовством, охотой, морской, промышленной, горнодобывающей и торговой деятельностью. Это значит, что граждане этих стран имеют свободное право открыть бизнес в этих секторах и получить доступ к ресурсам. Изначально в договоре участвовало 14 стран, но на сегодняшний день в него входят около 50 государств, включая Россию.

Несмотря на то, что Норвегия является частью Шенгенской зоны, Свальбард к ней не относится. По сути Свальбард является уникальной visa-free зоной, что означает, что ты можешь въехать туда, показав только международный паспорт, и остаться жить. Но попасть на архипелаг можно только прямым перелетом из континентальной Норвегии. Отсюда можно сделать вывод, что гражданам стран вне ЕС, которым нужна шенгенская виза, придется все-таки иметь на руках как минимум двукратную визу.

При этом правило свободного въезда, возможности жить и работать на архипелаге распространяется не только на граждан стран-участников Договора о Свальбарде. Приехать на архипелаг и остаться бессрочно может абсолютно любой, если выполняются 2 простых требования:

• ты можешь финансово обеспечить себя и семью

• не нарушаешь норвежские законы и правила

К сожалению, стать гражданином Норвегии, просто живя в Свальбарде длительное время, не получится. Иммиграционный закон предусматривает: чтобы получить норвежское гражданство, заявитель должен иметь ВНЖ и проживать на материковой части страны. Соответственно, жизнь на Свальбарде не выполняет ни одно из требований.

Еще важно учитывать то, что получить норвежский ВНЖ по оседлости на архипелаге тоже не выйдет. Т.е. независимо от того, сколько ты проживешь на Свальбарде, ты не сможешь жить в континентальной Норвегии — у тебя не возникает residence permit для этого.

Также, живя на архипелаге, не стоит рассчитывать на социальную помощь — норвежский закон о социальном обеспечении и жилищных пособиях не применяется на Свальбарде.

При этом, если ты иностранец старше 18 лет, проживающий более 3х лет в городе Лонгйир, у тебя все-таки есть возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах политиков в общественный совет города.

А по ценам и работе что?

Стоимость жизни на Свальбарде сравнительно высокая и примерно сопоставима с континентальной Норвегией. Хотя по данным Numbeo видно, что стоимость продуктов на архипелаге выше, что вполне объяснимо дополнительными тратами на транспортировку.

При этом на архипелаге более низкий подоходный налог (8%) по сравнению с материком, и отсутствует НДС.

По правилам, любой иностранец может работать на Свальбарде без специального разрешения. Для этого ему только понадобится норвежский идентификационный номер, который можно получить в налоговой инспекции, просто предоставив свой паспорт.

Хоть на архипелаге и развит туризм, быстрый поиск по доскам объявлений выдает вакансии только со знанием норвежского языка. Например, заместитель в департаменте по защите окружающей среды или работник супермаркета. Поэтому для длительной поездки на архипелаг придется либо выучить язык, либо обзавестись хорошими связями, либо найти удаленную работу.

Как альтернативный вариант, можно начать бизнес на архипелаге в одной из сфер, доступных для стран-участников Договора о Свальбарде:

Чтобы инициировать коммерческую деятельность, нужно будет обратиться в общественный совет Лонгйира. Туда же стоит обращаться, если понадобилось место в садике или школе.

Как там жизнь?

Почти все жилье, которое есть на островах принадлежит компаниям, которые предоставляют его свои работникам. Вся земля на архипелаге находится в собственности у правительства, поэтому там невозможно купить участок и построить на нем дом. Но на Лонгйире есть частные отели, построенные на арендованной у правительства земле, поэтому на Свальбарде все-таки есть место, где можно остановиться туристу.

При планировании маршрутов следует учитывать, что населенные пункты не соединены дорогами. Поэтому для передвижения местные используют снегоходы и лодки, в том числе и для экскурсий. Попасть на сам архипелаг можно только прямым перелетом из Норвегии в аэропорт Лонгйира.

Кстати выходить за пределы города без винтовки небезопасно, потому что население белых медведей на архипелаге превышает количество проживающих там людей, и можно запросто наткнуться на одного из них. И хоть на архипелаге полностью отсутствует преступность, белые медведи и другие дикие животные представляют серьезную опасность. Именно поэтому местные позволяют себе не закрывать машины и дома, потому как велика вероятность того, что “проникновение без взлома” может спасти кому-нибудь жизнь.

Если тебе что-то нужно, — от лицензии на оружие до получения возврата НДС, — тебе нужно идти в офис губернатора. Губернатор — самый главный человек на архипелаге, он же шеф полиции, а еще в его обязанности входят браки и разводы. Выборов губернатора на Свальбарде не бывает — его назначают на материке.

Что еще интересного на архипелаге?

В Лонгйире есть Университетский центр Свальбарда, который предлагает курсы по арктическим наукам: биологии, геологии, геофизике и тд. Курсы может пройти любой, кто имеет основное образование, практически бесплатно.

В 2017 году был создан Всемирный Арктический Архив, который хранит культурно-исторические данные из нескольких стран в глубоко закопанном стальном хранилище. На самом деле этот архив является коммерческим бизнесом норвежской частной компании Piql, и им даже удалось привлечь в клиенты Github — теперь весь их открытый исходный код замурован наравне с историей человечества.

Также на Свальбарде есть Мировое Хранилище Семян, которое содержит более одного миллиона образцов. Дубликаты разнообразных сельскохозяйственных культур хранят на случай, если один из мировых генобанков потеряет свой образец конкретного вида. По сути это такой бэкап семян, который зарыт на глубине 120 метров в условиях вечной мерзлоты.

И зачем же туда ехать?

• Увидеть Северное сияние

• Встретить (издалека) белого медведя или северного оленя

• Прожить неделю\месяц в ночи или наоборот при ясном небе 24 часа в сутки

• Посетить угольную шахту

• Покататься на упряжке из стаи хасок

• Отправиться на рыбалку

• Попить пива в самой северной пивоварне на планете

• Помолиться в самой северной церкви на планете

• Посетить мировое хранилище семян

• Почувствовать себя европейцем без всякого ВНЖ

Если этого недостаточно, можно заглянуть на официальный сайт департамента по туризму Свальбарда. Там можно найти жилье, экскурсии, актуальную информацию и советы по пребыванию на архипелаге.

Правительство Норвегии сняло захватывающий ролик и теперь завлекает удаленщиков⁠ ⁠

Озеро Ловатнет в Норвегии⁠ ⁠

Отправляемся в путешествие через Атлантику с Туром Хейердалом и Юрием Сенкевичем!⁠ ⁠

Экспедиция "Ра". Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Сегодня - день рождения легендарного норвежского путешественника, этнографа и археолога Тура Хейердала (1914-2002). Мы хорошо знаем этого человека, в первую очередь, благодаря телевизионным передачам Юрия Сенкевича, который многие годы сотрудничал с неутомимым норвежцем.

В своё первое научное путешествие Тур Хейердал отправился на Маркизские острова в Тихом океане, где несколько месяцев занимался изучением местной флоры и фауны. Эту работу молодого учёного прервала Вторая мировая война, и тогда он прошёл спецподготовку радиста-диверсанта и принимал участие в борьбе за освобождение Норвегии от нацистов.

Тур Хейердал был убеждённым сторонником теории заселения островов Тихого океана мигрантами из Южной Америки. Как всегда в научном мире, у него были оппоненты, один из главных антитезисов которых заключался в том, что американские индейцы не имели судов, способных совершать дальние морские переходы. Тогда в 1947 году Хейердал и пятеро его соратников построили из бальсового дерева копию плота древних перуанцев - «Кон-Тики», и без поддержки и сопровождения преодолели на нём 8000 километров водного пространства от Перу до Полинезии. Тогда в течение 101 дня весь мир напряжённо следил за ходом экспедиции.

В итоге Тур Хейердал доказал свою теорию о том, что островные архипелаги Тихого океана были заселены не только из Азии, но и из Южной Америки.

Затем, в 1969–1970 годах команда Хейердала пересекла Атлантический океан на папирусных ладьях «Ра» и «Ра-2», тем самым продемонстрировав возможность проникновения египтян на американский континент за тысячи лет до Христофора Колумба.

В экспедиции на "Ра" принимал участие и известный российский телеведущий и путешественник Юрий Сенкевич, и я предлагаю послушать рассказ Юрия Александровича и посмотреть увлекательный фильм о путешествии на папирусной лодке "Ра-II", построенной по рисункам лодок Древнего Египта и доработанной с учётом предыдущих ошибок, через Атлантику.