gala67

Он был построен императором Августом и посвящен Марцелле, племяннику и приемному сыну Августа, умершему в возрасте 19 лет.Обойдя театр, мы попали в гетто. Кстати, история гетто начинается в Италии, самое первое гетто появилось в Венеции. Тогда еврейский квартал был огорожен стеной и объявлен единственным местом в городе, где разрешалось жить евреям. Само название "гетто" происходит от итальянского "ghetta", что значит - оружейная мастерская: именно возле нее располагался венецианский еврейский квартал.Еврейский квартал в Риме является одним из самых древних еврейских кварталов Европы. Еще в стародавние времена римские евреи специализировались в финансовой и медицинский областях. В средние века они пользовались относительными свободами вплоть до 16-го века. Именно тогда все евреи города по указу папы Павла IV были насильственно переселены в окруженный стеной квартал - гетто. Жителям гетто было позволено покидать его днем, но ночевать они были обязаны внутри, они носили отличительные знаки и не могли заниматься более комерческой деятельностью. Кстати об отличительных знаках: вот что пишет Генри В. Мортон в книге "Рим. Прогулки по вечному городу: ". всем евреям предписывалось носить красные головные уборы, пока какой-то близорукий кардинал по ошибке не поприветствовал одного из них, приняв за такого же, как сам, члена Священной коллегии. После этого евреям велели одеваться в желтое!" Было разрешено держать только одну синагогу.Гонения продолжались вплоть до середины 19-го века. А в начале 20-го века тут была построена новая большая синагога

Вход в синагогу - платный, там также находится еврейский музей, но у нас программой это не предусмотренно (может, в следующий раз я таки туда схожу).С приходом к власти Муссолини, положение евреев оставалось прежним, под Римом Жаботинским даже была открыта школа для членов Бейтара. Всё изменилось в 1943 году, когда Рим заняли немецкие войска. Командование СС потребовало от еврейской общины сдать 50 кг золота во избежание депортации. Золото жертвовали не только евреи, но и итальянцы. Всего было собрано 80 кг, 50 из которых было заплачено немцам, а 30 спрятано на следующий пожарный случай (впоследствии эти 30 кг были переданы только что образованному государству Израиль). Выкуп, естественно, не помог. 16 октября 1943 года стал черным днем в истории евреев Рима. В этот день немцы устроили облаву. Многие евреи, предупрежденные об этом, успели убежать или спрятаться, но многие другие не поверили в то, что что-то может произойти (вроде, как выкуп заплатили). Около 1000 человек было схвачено и отправлено в Освенцим. Кроме мемориальной доски возле синагоги

об этом свидетельствуют такие памятные надписи на улочках гетто

А мы тем временем гуляем по улочкам еврейского квартала

Похоже, совсем старые стены

Здесь очень много кошерных ресторанов

Так и не удалось попробовать артишок по-иудейски (жаренный во фритюре)

А выглядит очень красиво, может в следующий раз.

Прямо из гетто мы вышли на площадь Кампо ди Фьори (Campo de' Fiori), где каждое утро устраивается рынок

И опять Генри В.Мортон :"Один из самых приятных римских уличных рынков — рынок Кампо деи Фиори, хотя краски здесь теперь цветут разве что на одежде, вывешенной на просушку жителями соседних многоквартирных домов. Это фруктовый и овощной рынок, окруженный прилавками со старой одеждой. Он находится в самом сердце Рима Возрождения. Все утро местные домохозяйки с критическим видом расхаживают между прилавков с помидорами и баклажанами на Кампо деи Фьори, медля время от времени, чтобы, например, попробовать виноград или рассмотреть получше фасоль, и благодаря красным или цвета охры домам, окружающим рынок, он выглядит типичным уличным средневековым рынком. Кампо деи Фьори — это действующий организм в средневековых декорациях колоколен и церквей. "

Мимо ягод пройти просто невозможно

Я купила здесь лесной земляники и съела ее с превеликим удовольствием (все-таки в удачный сезон мы сюда попали)Мортон продолжает :"Средневековая нота звучит еще и благодаря бронзовому монаху с опущенным капюшоном. Он возвышается над дынями и персиками. Любопытный посетитель, которому удастся протиснуться между прилавков с овощами к статуе, подумает, наверно: как великодушно со стороны Рима увековечить память о Джордано Бруно, который за свои еретические убеждения в 1600 году был сожжен на этом самом месте инквизицией. Этот памятник ближе всего в Риме к протестантской скульптуре. Здесь увековечены еще двое — Джон Уиклифф и Ян Гус. Объяснение простое — памятник был поставлен после 1870 года антиклерикальным правительством, главным образом чтобы позлить Ватикан, здесь он и пребывает доныне, и, слава Богу, единственный огонь здесь — это тот, который обжигает рот после того, как попробуешь чили."На этой рыночной площади в средние века беспощадно жгли еретиков (как и намного раньше, народ получал здесь свои хлеб и зрелища). И именно здесь была сожжена одна из наиболее уважаемых мной личностей мировой истрии - Джордано Бруно, не отрекшийся до конца и погибший за свои убеждения

На рынке нам дали около часа свободного времени, а так как на то, чтобы купить и съесть землянику мне столько времени не понадобилось, а немного погуляла по этому райончику. Похоже, я шла тем же маршрутом, что и Мортон 55 лет назад: "Несколько шагов в сторону от рынка — и вы выходите на маленькую площадь, где в двух огромных гранитных ваннах струится вода

(фонтаны, похоже, с тех пор изменились. )перед дворцом Фарнезе — как считают некоторые, самым прекрасным из всех дворцов Возрождения в Риме.

(а вот дворец - Palazzo Farnese - все тот же)Он был построен Алессандро Фарнезе, который потом стал папой Павлом III. Огромное продолговатое здание с тремя рядами математически правильных окон и карнизом, спроектированным Микеланджело, возвели, когда в Англии правил Генрих VIII. Это самый простой для английского туриста способ отнести здание к нужному периоду и убедиться в том, что Возрождение пришло в Англию очень поздно — ничего хотя бы отдаленно напоминавшего дворец Фарнезе нельзя было увидеть в Англии до начала правления Карла I." Во дворце располагается французское посольство, и зайти туда нельзя. Но когда я обходила его, ворота оказались открыты, и я попросила охранника разрешить мне сфотографировать

Со двора он выглядит просто велоколепно

Микеланджело планировал соединить мостом эти сады дворца Фарнезе с виллой Фарнезина (домом семьи Фарнезе) в Трастевере. План этот так и не был реализован, но элегантная арка осталась

При строительстве дворца, как и многих других задний, исполизовались камни древних сооружений. Мортон очень интересно отмечает по этому поводу: "Если бы какой-нибудь волшебник махнул рукой над любым знаменитым римским дворцом, повелев камням вернуться в те здания, которые они изначально составляли, случилось бы несколько курьезов. Дворец Фарнезе растаял бы, чтобы закрылась пробоина в Колизее, правда, часть его отправилась бы обратно на Квиринал, где когда-то стоял Аврелиев храм Солнца, и довольно много камня пошло бы на форум Траяна, термы Диоклетиана и термы Каракаллы."Очень люблю римские фонтанчики с питьевой водой

Между дворцом Фарнезе и Тибром располагается небольшая, но заслуживающая внимания церковь Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте (молитвы и смерти). Уже на фасаде видны мотивы смерти

В 16-ом веке здесь было сформировано религиозное братство, которое собирало тела неизвестных умерших и хоронила их по христианскому обычаю. Внутри здесь довольно красиво

Тут молилась монашка, и когда я уже собиралась уходить, она подошла ко мне и сказала, что мне обязательно надо посмотреть крипту. Она спустилась со мной вниз и открыла дверь (там было не заперто, но сама я бы не догадалась туда пройти). Здесь-то и хронятся останки тех безымянных бедняков

Мрачновато, конечно, но, по-моему, интересно. Даже крест выложен из черепов

Далее я прошла ко дворцу Спада (Palazzo Spada)

Дворец был построен в 16-ом веке для кардинала Капо ди Ферро, а свое название, да и нынешний вид, приобрел в 17-ом веке, когда здесь жил кардинал Бернардино Спада и его брат Вирджинио (тоже кардинал). Братья Спада наняли для работы над зданием Бернини и Борромини

Сегодня во дворце располагается Галлерея Спада, где предтавлена живопись 16-17 веков. Внутрь я не пошла, пора возвращаться на место встречи с группой.Это, как сказал наш гид, первый Facebook

Эта древняя мраморная статуя (точнее, ее обломок) была найдена в самом начале 16-го века на этом самом месте, и здесь же была установлена. Точно не установлено, чья она, есть предположение, что это Менелай, несущий тело Патрокла. Статуя давно уже стала римской городкой легендой. Она очень быстро приобрела имя - Пасквино (Pasquino). Существует несколько версий присхождения имени. Например, напротив статуи располагалась школа учителя Пасквино. Мне же более правдоподобной кажется версия, расказанная нашим гидом (и с некими вариациями подтвержденная моим путеводителем): возле статуи располагалась лавка сапожника-правдолюба Пасквино. Он передавал всякие новости и сплетни всем, кто готов был его слушать. Заодно, любил и власть покритиковать. Со свободой слова в папском Риме было как-то не очень и Пасквино стал писать всякие сатирические комментарии по поводу текущих событий и прикреплять их к статуе (post to the wall - и правда, фейсбук). Именно отсюда и происходит слово "пасквиль". Так что и наши пашквили, которыми оклеены стены Меа Шаарим, Нахлаот и других религиозных районов Иерусалима, тоже происходят отсюда. Папа хотел даже скинуть статую в реку, но так и не сделал этого. Вот и стоит Пасквино, первая "говорящая статуя" Рима уже 5 веков. Когда мы там были, никаких объявлний на Пасквино не было, но, говорят, до сих пор их еще частенько можно здесь увидеть. Кстати, место, где он стоит, так и называется - площадь Пасквино (Piazza di Pasquino). Ну а совсем рядышком - Пьяца Навона (Piazza Navona)

И опять цитата из Мортона:"Из всех римских площадей самое большое удовольствие мне доставила Пьяцца Навона, что рядом с Пантеоном, на месте бывшего Марсова поля. Это длинная узкая площадь, чья форма соответствует форме стадиона Домициана, который когда-то здесь был, и, честно говоря, я не знаю более выразительной иллюстрации того процесса перехода от нового к старому, который шел в римской истории. Площадь до сих пор выглядит как римский ипподром. Когда такси из боковой улицы вылетает на площадь и объезжает ее по кругу, оно повторяет путь древних колесниц, a spina стадиона сейчас обозначена тремя скульптурными группами и фонтанами в центре."Немного настенной живописи

и мы выходим к самому потрясающему и грандиозному, на мой взгляд, сооружению Рима - Пантеону

Пантеон - храм всех богов - был построен во 2-ом веке при императоре Адриане на месте старого Пантеона, сооруженного Маркусом Агриппой, а в 7-ом веке он был освящен, как церковь. Размер купола Пантеона превышает размер купола собора св. Петра ("Представьте себе купол собора Святого Петра на уровне первого этажа. Пантеон лишь немногим больше." - Генри В.Мортон). И вся эта махина держится без всяких колонн и перекрытий. Для того, чтобы удержать этот вес в стены вделаны арки

А сам купол состоит из таких вот квадратиков - чем выше, тем легче

Портик поддерживается мощными колоннами

Единственный источник света - "дыра" в куполе

Эффект светового "столба" очень впечатляет. И опять Мортон: " В центре железной крыши — круг голубого неба, и в полдень солнце бросает столб золотого света в этот перевернутый сосуд, и свет неторопливо путешествует по стенам, так что всякий, кто находится в церкви, по этим солнечным часам может узнать, какое сейчас время дня."

Правда, в дождь через эту же дырку Пантеон заливает. Стены Пантеона

Мраморный пол был рставрирован в 19-ом веке

На протяжении веков Пантеон грабили весьма основательно."Теперь мы видим это здание лишенным всей былой славы: драгоценных сортов мрамора, которыми когда-то были облицованы стены, больше нет, нет и золоченой плитки на крыше. Так как римляне не использовали сусальное золото, а клали настоящее тонкими пластинами, Пантеон должен был казаться людям золотой горой. Когда готы ушли, в 663 году всю эту роскошь вывез император Константин для украшения Константинополя, но его убили в Сиракузах по пути домой, и плитка Пантеона оказалась утеряна. В потолке было так много бронзы, что Урбану VIII удалось отлить из нее восемьдесят пушек, которые он установил на бастионах замка Святого Ангела. " (Мортон). Из бронзы Пантеона папаУрбан VIII Барберини также велел отлить частный алтарь в соборе св. Петра. Так родилась римская поговорка: "То, что не сделали варвары (barbari), сделал Барберини".В Пантеоне похоронено несколько весьма значимых в истории Италии людей, самым великим из которых, несомненно, является Рафаэль

Так и простоял Пантеон почти 19 столетий, не потеряв своего величия, оставшись единственным и неповторимым. В первый мой приезд сюда он произвел на меня еще большее впечатление (народу было меньше, как-то здесь было спокойнее и величественее), но и сейчас он является для меня, пожалуй, самым ярким воспоминанием о Риме. Здесь действительно ощущается нечто особое, может, это дыхание веков. Лучше Мортона мне точно не сказать: "Вы можете провести дни на Форуме, пытаясь представить себе, каким был Рим в дни имперского величия, но Пантеон остается единственным тому свидетельством, это мощное строение сохранило нетронутыми крышу и двери и пережило бури и невзгоды восемнадцати столетий."Неподалеку от Пантеона расположена церковь Санта-Мария-сопра-Монерва (Santa Maria sopra Minerva).Эта доминикансакая церковь является одним из очень немногих образцов готической архитектуры Рима и чуть ли не единственной готической церковью вечного города.

Церковь эта была построена в 13-ом веке на месте древнего храма, посвященного, предположительно, богине Минерве - отсюда и название.

Впрочем, готика здесь довольно своебразная, я бы сказала с налетом барокко

Здесь похоронено несколько Пап и много известных флорентийцев (строителями и прихожанами церкви были флорентийцы), среди которых выдающийся флорентийский художник Фра Анжелико. Среди множества скульптур есть и творение великого Микеланжело

Со ступеней церви открывается вид на Пантеон

Ну для меня эта церковь примечательна прежде всего тем, что на площади перед ней стоит этот замечательный обелиск

Древний египетский обелиск был найден во дворе монастыря Санта-Мария-сопра-Минерва, и монахи захотели установить его на площади перед церковью. "Подставкой" для обелиска послужил замечательный слоник Бернини

Вообще-то слоник был сделан скульптором Эрколе Феррата, но по замыслу и проекту Бернини, так что его вполне можни считать примером неисчерпаемой фантазии Бернини

Уж не знаю почему, но этот слоник еще в первый мой приезд сюда стал моей самой любимой скульптурой Рима.

Почему-то он воспринимается мною, как шутка гения. Такое ощущение, что слоник улыбается

Мы прошли еще немного

и вышли к Сант-Иньяцио - церкви св. Игнатия Лойолы (Sant'Ignazio di Loyola)

Эта борочная церковь построена в 17-ом веке и посвящена Игнатию Лойоле - основателю ордена иезуитов, ставшему символом ревностной Контрреформации.

Наиболее примечательным здесь является этот невзрачный, на первый взгляд, "купол"

Дело в том, что потолок здесь - плоский, никакого купола нет. Его так и не построили, вроде как монашки из соседнего монастыря воспротивились. Ну а раз соорудить настояший купол не удалось, пришлось его нарисовать.Нам дали чуть больше часа свободного времени, и мы пошли чего-нибудь перекусить. Хотя в дальнейшем нам престояла гастрономическая экскурсия, но кушать хотелось уже сейчас. Ели мы в ресторане, о котором читали рекомендации, у него вроде как даже "креветка" есть (что-то типа звездочки). Еда действительно была хорошей, но кондиционер не работал (или они его просто включать не хотели), да и обслуживание нам не понравилось. Зато кофе мы попили в одной из лучших кофеен Рима - La Tazza d'Oro возле Пантеона. От Пантеона же мы отправились в нашу гастрономическую экскурсию. Первым пунктом программы стали сыры и вино. Дегустация проходила в специальном дегустационном зале.

Проводил ее очень приятный итальянец Алессандро на хорошем английском. Он специалист по винам и дело свое знает и любит. Мы попробовали два вида вин: белое и красное, оба мне очень понравились. Сыры тоже были отменные: 100% буйволинная муцарелла, какой-то обалденно вкусный мягкий козий сыр, сыр типа пармезана, сыр с шафраном. Ко всему этому подавался очень вкусный хлеб и потрясающие сушенные помидорки-шери. А в конце нам дали артишок по-римски. При этом Алессандро предупредил, что его как раз вином запивать не надо: артишок - это один из немногих продуктов, которые с вином ну никак не сочитаются. В принципе можно было уже никуда дальше не идти. Следующим местом оказался какой-то крутой паб с кучей сортов пива

Но после вина мне пива как-то совсем не хотелось. (группу, едущую через неделю после нас, таки повели сначала в паб, а потом на вино и сыры).Далее мы пробовали пиццу, белую и красную, совсем простую, даже без сыра. То есть это не та пицца, которую едят в ресторане, а та которую берут на вынос и жуют на ходу.Цветочки на Кампо ди Фьори очень хороши

Гибискус потрясающего желтого цвета

Затем мы выпили кофе в какой-то знаменитой кофейне с интересным интерьером

Кстати, после 11:00 утра итальянцы пьют исключительно эспрессо, а всякие капучино - только утром. А завершили мы наш гастрономический тур замечательнум мороженным. А раз уж наш тур закончился возле Пантеона, то никак нельзя уйти без его последней фотографии

А вот так в Риме паркуются

Мы вернулись в тот магазинчик, сыры и вина из которого мы пробовали, и слегка закупились. Так что вечером мы никуда не пошли, а поужинали в гостинице вином и сырами. Но я все-таки вышла пофотографировать ночной Колизей