Маршрут по Исландии

На следующий год из Москвы в Рекьявик планируются прямые рейсы. К этому событию надо подготовиться. Посмотрите план путешествия вокруг острова, который составила читательница Юлия Цыбульник. Он довольно оригинальный, но, безусловно, интересный.

Этим летом занесло меня автостопом в Исландию. Отчётов с фотографиями писать не умею, а вот впечатлениями и маршрутом хочу поделиться. Вдруг кому-нибудь пригодится. Ни на одной туристической карте Исландии не указаны ВСЕ её красоты. Что-то я узнавала на месте от своих попутчиков и, конечно, увидела далеко не всё, что есть в этой стране. Но думаю, что маршрут у меня получился достаточно полным. Не хватало только северного сияния – но для этого нужны не белые ночи.

Брод через речку

Я была в Исландии чуть более трёх недель и утверждаю, что за 2 недели, даже имея машину, эту страну хорошо посмотреть нельзя. Ведь, помимо того, что её нужно объехать всю по кругу, есть ещё очень интересные места, куда ведут дороги для машин слегка повышенной проходимости — хотя обычно эти дороги вовсе не плохие, просто грунтовые, и там есть броды через речки.

Каньон реки Jokulsa в солнечную погоду

Занимает попадание в эти менее доступные места, конечно, больше времени, иногда целый день. К тому же, здесь всё очень зависит от погоды, и надо иметь возможность «потерять» 2-3 дня, где-то задержаться или посмотреть нечто менее ценное. Тут бывает не просто дождь, а вместе с сильным островным ветром, и, к сожалению, бывают дни, когда на расстоянии 20 метров не видно почти ничего. Я была с 14 июля по 7 августа 2017 (но программу я завершила 5 августа), было, слава Богу, всего 2 дня с очень плохой погодой, один день с жуткой видимостью и 5 дней подряд почти безоблачного голубого неба и даже жары.

Среди местных очень много добрых людей, полиции почти нет, воровства вроде тоже, я много раз надолго оставляла свой багаж просто на трассе, в кемпингах, на паркингах, абсолютно без присмотра. Но цены там гораздо круче, чем в Норвегии. Зато почти все природные достопримечательности и нац. парки бесплатные.

Еду (если купить не по карману) может повезёт раздобыть за супермаркетом в мусорном ящике, всё в чистых упаковках (один раз в Vik я нашла более 30 вкуснейших и разных бутербродов, им было всего 2-3 дня, очень вкусный сладкий рулет, упаковки хорошего мяса — больше я просто не смогла унести).

А в большинстве кемпингов, особенно если ты один, нетрудно переночевать нелегально, особенно, если поставить палатку за полночь и подальше и собрать в 6-7 утра. Обычно раньше 8-9 ресепшн не открывается, где-то и позже. Но я палатку ставила редко, только по хорошей погоде. Стелила себе то в кухнях (иногда их не закрывают на ночь), то в душевых для инвалидов, бывали и места похуже… Если что, говорила, что у меня сломалась палатка. Горячий душ как правило платный, но было и много исключений. В принципе, обычно всё рассчитано на сознательных и правильных гостей, которые сами придут и спросят, где тут и кому надо платить. Хотя на озере Миватн так не получится, там за халявщиками следят хорошо.

По поводу билетов, я не покупала их заранее, т.к. не знала, пустят ли меня по безвизу в шенген. И ещё у меня очень большой багаж: туда я летела за 170 евро из Кракова, обратно за 130 в Париж, в сумме 300 евро, это уже с багажом 35 кг, причём покупала за день до вылета. Встретила один раз ребят, что купили за 3 месяца билеты из Катовице по 8 евро, но у них багажа почти не было, не знаю, как так можно в Исландии, всё-таки там большей частью не жарко и не сухо.

Но самое дорогое — это аренда автомобиля, по сравнению с этим цена билетов просто ничтожна. Не раз встречала людей (особенно немцев), которые приплыли на своих машинах на пароме Norröna, где-то 500 евро в один конец, это значительно дешевле аренды, но паром плывёт из Дании раз в неделю и места выкупают очень заранее. Один такой немец специально купил машину повышенной проходимости для Исландии, потом собирался вернуться и её продать.

Долина Landmannalaugar, фото Philippe Zozor

Ещё скажу, что страна эта не просто красивая (многим больше нравится Норвегия), она уникальная, прежде всего из-за вулканического происхождения, и там всё грандиозно и очень часто хочется снимать панорамы и видео на 360 градусов. Конечно, в целях перестраховки и «сохранности ландшафта» путь ко многим красивым точкам обзора преграждают верёвочные ограждения, через которые не проблема переступить, это не приходит в голову только законопослушным европейцам. В самом крайнем случае прибежит кто-то и вежливо попросит Вас вернуться назад. В Исландии везде нужно ступать очень осторожно, особенно когда идёшь не по натоптанной тропинке, много камней и пустот, повредить ногу проще простого.

Исландская лошадь, фото Andreas Thomet

А ещё обратите внимание на исландских лошадей, там где Вы их увидите. Это особая порода, сюда с 10 века не завозят лошадей извне. Лошади невысокие, коренастые, с очень длинной густой чёлкой и гривой, они очень умные и выносливые, умеют передвигаться по вулканическому ландшафту и даже бегать по льду. Главное, они очень красивы.

Итак, вот маршрут, с примерным разделением на дни (я ехала по часовой стрелке).

Памятник Солнечный странник

Памятник Bárður Snæfellsás

Арка в Арнарстапи

Каньон реки Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм

Голубая лагуна, фото Jón Óskar Hauksson

По пути из аэропорта Кефлавик (1) в Рейкьявик (40 км) можно свернуть к Голубой лагуне (2), это ближе всего от аэропорта. Купаться здесь баснословно дорого (летом 8 тысяч крон, или 67 евро, независимо от времени купания), однако отбоя нет и даже бывают «перегрузки», когда не пускают. Но место очень известное и по погоде вполне красивое, особенно если сделать снимок с верхнего этажа здания на входе. А бесплатно в термальном источнике Вы сможете искупаться в Landmannalaugar.

Вид с кирхи в 18:40

В Рейкьявике главное подняться на смотровую площадку в Халльгримскиркья (3) (900 крон, эта высокая кирха возвышается над озером Тьёрнин в центре, по берегу которого тоже стоит прогуляться), сверху отличные виды на город и гавань.

Sun voyager, фото Linh-Hoang

Ещё увидеть скульптуру Sun voyager (4) в виде ладьи на набережной, особенно, если повезёт, увидеть её в час заката, залитой солнцем.

Дальше по набережной будет белая резиденция Höfði (ð = английскому th) (5), где в 1986 встречались Горбачёв и Рейган, если кто помнит. Вообще, хоть ничего особенного, но город очень приятный, много хороших скульптур.

Обход вокруг озера

Если погода нормальная, 1-дневный маршрут по Золотому кольцу: от города Selfoss (6) поворот на дорогу 35, где первым встретится кратерное озеро Kerið (7) (по-моему, единственный платный вход на природу в стране, 400 крон, озеро небольшое и красивое, можно обойти вокруг). Потом Долина гейзеров, где главное заснять на видео выстрел гейзера Строккур(8), который происходит раз в 10 минут. Причём самое трудное — поймать первое мгновение, когда вздувается голубой пузырь. Все стоят вокруг гейзера. Но эффектнее всего событие смотрится сверху со склона холма.

Водопад Гюдльфосс (Gullfoss), фото Diego Delso

В конце дороги, на 10 км дальше, знаменитый и грандиозный водопад Gullfoss (9).

У водопада Faxi

На обратном пути можно посмотреть два места неподалёку от дороги 35 и Долины гейзеров: водопад Faxi (10) на той же реке Хвитау, в 12 км от Gullfoss, и Secret lagoon (11), где купаться гораздо дешевле, чем в Голубой лагуне (точно цену не знаю).

Ночевать едем в Þingvellir camping (т.е. Thingvellir) (12), т.к. там будем гулять завтра. Думаю, это самый дешёвый кемпинг в стране, 500 крон, т.е. меньше 5 евро, даже я с удовольствием заплатила (хотя, может, они просто взяли с меня меньше, я ведь не ставила палатку, а спала в комнате для сушки белья), тем более что люди там очень приятные. Думаю, там и магниты на холодильник были дешевле всего, но я тогда их увы не посмотрела.

Опять-таки, важна нормальная погода. Прогулка по долине Þingvellir (т.е. Thingvellir) (13) вдоль каньона. В в 1-2 км от кемпинга паркинг, оттуда по мосткам короткая дорожка (от развилки влево) на водопад Ёксараурфосс (14) на реке Öxará, потом назад и направо менее 1 км до нижнего края каньона, где идёт небольшой подъём наверх на скалы. Тут разрешённая тропа заканчивается, но очень советую, соблюдая аккуратность и, глядя под ноги, перешагнуть через символическое ограждение и пройти весь каньон по верху. Отличные снимки и виды на каньон и всю долину.

Посередине Вам путь преградит та самая река Öxará, на которой был водопад (собственно, Вы увидите его сверху). Я прошла вдоль реки до трассы, тоже где-то 1 км, тропка есть, а оттуда вернулась вдоль другого берега реки и пошла дальше по верху каньона до visitor center.

А вот далее идти не получится, вас увидят смотрители парка и всё равно остановят, но собственно это уже конец каньона, далее огромное озеро Тингвадлаватн, куда впадает река Öxará. Обратно вниз от центра по другой дороге, вместе со всеми туристами — через мостик, мимо Thingvallakirkja Church (15). По пути к трассе будет какое-то ущелье с очень синего цвета водой и невероятно прозрачным дном, с камнями и разноцветными водорослями.

Водопады Хрёйнфоссар (Hraunfossar), фото Csaba&Bea @ Our Wanders

Вернувшись, буквально в 100 метрах от кемпинга, видим поворот на Husafell, но это дорога (65 км) с маркировкой F, она не для всех машин, хотя дорога хорошая, без всяких бродов, просто потом переходит в ровную грунтовку.

В 4 км от визитор-центра сами водопады Хусафель на уже знакомой реке Хвитау — водопад Hraunfossar (16) (более 100 маленьких водопадиков, похоже на водопады реки КРК в Хорватии, только там они крупнее) и чуть дальше по реке, в каньоне, небольшой и бурный водопад Barnafoss (17).

Ночлег в Husafell camping (18). Вот там был бесплатный горячий душ и почему-то даже домик-кухню на ночь не закрыли, я там на двух лавках и спала. Не поняла, где вообще была администрация кемпинга, возможно в отеле рядом.

Арка в Арнарстапи, фото Mark PARADOX

С утра можно ещё раз заехать на первый водопад, благо он рядом и утром смотрится лучше, чем вечером. Уезжаем из Husafell дальше по той же дороге, до города Borgarnes, откуда сворачиваем на дорогу на полуостров Snaefellsnes. Это достаточно узкий и длинный, самый выдающийся в океан полуостров на западе Исландии.

Памятник Bárður Snæfellsás, фото TommyBee

Первое селение, на юге п-ова, — Arnarstapi, с фигурой великана-полубога из камней (19). В Арнарстапи на побережье очень красивая скала-арка (20).

Пещера Бадсдова (Baðstofa) рядом с деревней Hellnar, фото Gaston Soors

Стоит пройти вдоль побережья 4-5 км до второго селения Hellnar (21), очень живописные скалы с птичьими гнёздами и бухточки. Перед Hellnar тропа удаляется от берега и выходит перед самим селением, где будет сквозная пещера и рядом своеобразное место, похожее на каменный водопад.

Базальтовые утесы Lóndrangar на полуостров Snæfellsnes, фото Salvor Gissurardottir

Оттуда едем дальше в Londrangar (22), где любуемся 2-мя красивыми скалами со смотровой сверху и издали или можно и потратить час, чтобы спуститься к ним. Если пройти и зайти за — то они будут похожи на большую собаку.

Далее по пути Hellisandur (23), там можно заглянуть во двор музея, где увидеть 2 старых исландских домика, с травой на крыше. Ещё тут рядом, но в стороне от трассы, есть неплохой водопад, надо спросить местных.

Если время к вечеру, лучше заночевать в Hellisandur camping, он не очень хорош, но и не плох. Я слышала, что в Kirkjufell кемпинг дороже и хуже. Но я тут ночевала в исландской семье, которая взяла меня автостопом. Но я поздно приехала на полуостров, а у Вас наверное останется ещё много времени.

Гора Киркьюфетль (Kirkjufell) и водопад Kirkjufellsfoss, фото Alexander K. Guðmundsson

Остаётся самое интересное на севере полуострова — гора Kirkjufell (24), с другой стороны (где водопад), это действительно «гора-кирха». А напротив, за парковкой, подъём на водопад Kirkjufellsfoss (25), спуститься можно с другой стороны. Отличная панорама на все 360 градусов.

Дальше нужно ехать в Stykkisholmur (26), откуда плывёт паром на полуостров Вестфирдир (Западных фьордов), но расписание нужно узнать заранее. Уверена, там должен быть кемпинг, селение немаленькое. Последний паром увы где-то в 16.45, я на него чудом успела, а когда первый, не знаю, плыть 2 часа. Цена немаленькая, 6 тысяч крон, хотя меня как автостопщицу взяли дешевле.

Паром плывёт мимо небольших островов и приплывает в Brjanslaekur (27). На полуострове, кроме Арнар-фьорда (28), нужно посмотреть две главные достопримечательности (начать можно с любой из них, обе неблизко от парома) — птичек-тупиков в Latrabjarg и водопад Dynjandi. Я сначала поехала к птицам.

Аднар-фьорд (Arnarfjörður), фото Giuseppe Palma

Умоляю, если вечер застанет по дороге, ночуйте где угодно, только не в Hnjotur guesthouse (мне пришлось зайти сюда глубоко ночью, было не закрыто, хотя все спали, чтобы укрыться от дождя и холода, мне не удалось вечером уехать дальше), там просто отвратительный хозяин, надеюсь он когда-нибудь лопнет от собственной жадности. Это же надо — потребовать 5 тысяч (слава Богу, у меня их всё равно не было) за то, что я полночи полулежала на софе в фойе геста, не спала и никакого комфорта, в туалет ходила далеко во дворе, просто ничего другого рядом не было, была ночь, дождь и холод. Очень жалею о 2 тысячах крон, которые отдала ему, я ничего на такие деньги там не взяла. Этот гад ещё уверял меня, что я лгунья, что с таким большим багажом автостопщиков не бывает, и по-английски он понимает мало, кроме слов «you must pay». Но я сама виновата, нужно было уйти в 6 утра, о деньгах надо думать, а не себя жалеть. Но это был кажется единственный действительно плохой человек в Исландии. Впрочем, это малоинтересно.

Похож на пингвина

В Latrabjarg (29) (дорога туда красивая) нужно пройти по тропе от маяка Bjargtangar до высоких отвесных скал. Возле маяка и дальше на выступах почти вертикальных скал Вы увидите много тупиков (тупик атлантический, немного похож на маленького пингвина, с тупым красным клювом и такими же лапками, англ. puffin — «толстячок»). Здесь они обычно по одному или по двое, в Исландии их самая большая популяция. Обычно к ним можно подойти и снимать достаточно близко. Есть также чёрно-белые птицы-кайры и традиционные чайки. Потом я узнала, что народ с хорошей оптикой разглядел там вдалеке тюленей, но за ними лучше наблюдать на полуострове Ватснес.

Далее меня снова взяли в машину французы, с которыми познакомилась ещё на пароме, и мы долго ездили вдоль красивого Арнар-фьорда, где-то в окрестностях городка Bildudalur, где они меня и оставили. Ночевать можно тут же в небольшом кемпинге.

Водопад Диньянди (Dynjandi), фото Símon Hrafn Vilbergsson

На водопад Dynjandi (30) большинство туристов едут прямо от парома, но есть дорога от кладбища в Bildudalur, кажется грунтовка, она хорошая, по пути виды того же Арнар-фьорда. От парковки под водопадом идёт подъём к нему, где-то 20 минут, по пути другие, малые водопады на реке Dynjandisá — Hrisvathsfoss и Strompgljúfra. С верхней площадки под водопадом — отличная панорама залива Dynjandisvogur, это тоже часть большого Арнар-фьорда. Возможно, на полуострове есть и другие красивые места, кроме вышеназванных трёх, но я отсюда вернулась на трассу R-1, идущую вокруг всей Исландии, и поехала по ней на полуостров Vatsnes. Ночевала там в кемпинге Hvammstangi, 6 км от начала дороги вокруг полуострова, у них тоже на ночь не запиралась кухня.

Круглый загон для овец в Hamarsrett, фото Gerbil

На полуострове Vatnsnes (31) (вокруг него идёт хорошая грунтовка, кажется всего 80 км) сначала по пути фотографируем живописную скалу в море в Anastathastapi, затем круглый загон для овец в Hamarsrett, затем едем смотреть издали на лежбище тюленей в Illugastaðir (Illugastathir) (32), там идём налево по тропинке минут 15-20 до крохотной будочки с 2-мя неплохими биноклями, их можно подкрутить на Ваше зрение.

Лежбище тюленей, фото Otto

Тюлени лежат стаей на нескольких островках, даже моим старым цифровиком (с увеличением) можно было их заснять, хотя не очень чётко и качественно. В основном это Harbour (или common) seals, но есть и Grey seals – они больше по размеру. Интересно наблюдать, как они смешно ползут к воде.

Скала Хвитсеркюр (Hvítserkur), фото Dan

Далее самое интересное на п-ове Vatsnes — красивая скала в Hvitserkur (33), её называют слон, мамонт, динозавр и даже носорог, находится в заливе Хунафлоуи в Гренландском море. Чёрный слон эффектно смотрится сверху со смотровой площадки возле парковки, а также стоит спуститься вниз и обойти его со всех сторон, если не помешает прилив. Виды на залив с разных точек тоже очень красивые.

Полуостров Скаги (Skagi) находится сразу на восток за полуостровом Vatsnes. Там есть полуводопады, которым встречный ветер не даёт стать водопадами в полной мере, базальтовые колонны и др. интересные места.

Далее нужно вернуться на трассу R-1 и ехать в город Akureyri, где в центре неплохой кемпинг.

Церковь Акюрейри (Akureyrarkirkja), фото bino

В Акюрейри (Akureyri) можно посмотреть горы на окраине, кирху (34) в центре и виды на город и Eyjafjördur (Эйя-фьорд) (35) по пути на Godafoss (36) («водопад Бога», в форме полумесяца) на реке Скьяульфанда-фльоут.

Водопад Годафосс (Goðafoss), фото Kremme

К водопаду можно подойти с двух сторон. Ещё неплохие виды на реку перед мостом.

Каньон Аусбирги (Ásbyrgi)

Отсюда те, кто побогаче, едут в Husavik и плывут за 100 долларов наблюдать за дельфинами, но я там была проездом и поехала сразу в каньон Аусбирги (Ásbyrgi) (37). Прогулка по широкому каньону занимает часа три, не меньше: сначала немного низом, потом слева не совсем лёгкий подъём наверх (потом я узнала, что есть хорошая дорожка наверх сразу влево от магазина), и там километра 4-5 до конца каньона, в конце крохотное озерцо. Каньон очень широкий, есть в нём и неплохой кемпинг.

Скалы Hljoðaklettar, фото Gestur Pálsson

Ещё обязательно надо съездить отсюда 20 км в Hljoðaklettar (38) (кажется, это по дороге 862), там очень красивые скалы. Дойти там от маленького кемпинга по короткой тропинке к реке Jokulsa (вернее, Jökulsá á Fjöllum), в каньоне которой Вы завтра будете гулять больше чем полдня, но с другой стороны.

Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм (Jökulsá á Fjöllum)

Недалеко от кемпинга Асбирги поворот на дорогу 864, где Вас ждёт долгая прогулка вдоль каньона реки Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм (Jökulsá á Fjöllum) (39) и три водопада.

Деттифосс (Dettifoss), фото Börkur Sigurbjörnsson

Я начала со среднего, самого мощного и знаменитого водопада Dettifoss (40), там и паркинг больший, и домик с туалетами, и столики есть.

Радуга, водопад Сельфосс (Selfoss)

Оттуда по тропинке 1 км до третьего водопада Selfoss (41), стекающего в реку многочисленными отдельными серыми струйками. По пути я видела две потрясающие радуги, от обоих водопадов. С другой стороны реки, с дороги 862, эти водопады смотрятся хуже.

Водопад Хафрагильсфосс (Hafragilsfoss), фото Peter Krimbacher

Потом пришлось вернуться назад, к большой парковке возле Dettifoss, и оттуда долго идти до первого водопада Hafragilsfoss (42) и ещё дальше, но дорога невероятно красива. К первому водопаду можно и подъехать на машине, чтобы увидеть его сверху.

Миватн (Mývatn), фото tomasz.klimas

Далее выезжаете на трассу R-1 и движетесь к озеру Миватн (Mývatn) (43).

Если ещё осталось много времени и силы, то недалеко от озера есть поворот направо в сторону Krafla (7 км), где за Krafla Power Station есть развилка: сначала парковка и тропа на лавовые поля, а чуть выше по дороге кратерное озеро Viti. Но до заката наверное и то, и другое не успеть, придётся выбирать что-то одно (а за вторым вернуться завтра), или вместо этого посмотреть небольшую термальную долину Hverir, она находится почти напротив поворота на Крафлу, с другой стороны трассы R-1.

Crater lake Viti, т.е. Ад

Я тогда ещё не знала про лавовые поля и была на озере Viti (по-исландски «Ад») (44). Оно очень красиво в свете вечернего солнца, можно обойти его сверху по тропе и прогуляться вокруг. Там есть ещё 2 небольших симпатичных озера и термальная зона с пятнами разного цвета, дымом из земли и горячими отверстиями-фумаролами.

Возле одного из малых озёр большое белое поле пушицы. Эта прогулка займёт примерно полтора часа.

А вот по лавовым полям гулять чуть дольше, но это нечто совсем уникальное.

Я вернулась туда через два дня, тоже под вечер. Сначала тропа приведёт Вас к двум термальным озёрам бирюзового цвета.

А потом самое интересное – огромное чёрное поле застывшей лавы, это зона вулкана Leirhnjúkur (45).

Выше, над чёрным полем, целые скалы из застывшей лавы, уже разноцветные – чёрные, серые с мхом, красные, оранжевые, жёлтые, по ним очень интересно погулять.

А вот с кемпингом на озере Миватн очень плохо, в смысле что Reykjahlith camping очень дорогой, 1800 крон, ресепшн закрывается поздно, в полночь, и следят там за гостями строго, а дел на озере полно, дня на два. Я стелила себе коврик и спальник под крышей частного магазинчика напротив въезда в кемпинг, в туалет и горячий душ бегала очень рано утром, только в другой конец кемпинга, далеко от дома хозяина. Купаться на озере Миватн не получится, до позднего вечера много мошки и чистых заходов в воду не видно. Заряжать батарейки я ходила в отель в 10 минутах от кемпинга, оставляла их там на ночь.

Геотермальный бассейн Миватн

Памятник Þorbjörn Arnoddsson

Природный парк Selskógur

Малый круг водопадов

Музей камней Петры

Яйца в Gleðivík

Каньон реки Fjaðrá

Народный музей Скоугар

Итак, что нужно посмотреть на озере Миватн (кстати, автостоп там очень плохой).

Пещера Грйоутайау (Grjótagjá), фото Dennis Liang

Ближе всего к кемпингу маленькая пещера Grjótagjá (1) с синим озером внутри. Не пытайтесь оттуда найти тропу через лавовое поле к виднеющемуся кратеру, только потеряете время.

Дорога с кратера

Далее по дороге вокруг озера ещё один поворот налево, к кратеру Hverfjall (2), наверх к нему ведёт только одна тропа, подъём утомительный. Кратер можно обойти сверху по периметру, где-то 3 км, но самые лучшие виды, если после подъёма пойти налево. Также сверху хорошая панорама озера Миватн.

Далее по трассе, в 6 км от Reykjahlith camping, третий поворот налево, в парк Dimmuborgir («тёмные замки», т.е. скалы и груды лавы) (3), где можно погулять час-полтора. Наиболее тут интересны Гора-кольцо и пещера под названием «кирха»; с площадки у паркинга тоже хорошая панорама озера Миватн.

Псевдо-кратеры, фото Grant

Отсюда едем ещё 10 км по дороге вокруг озера до поворота направо к Skutustaðir (Skutustathir) (4). Там часик-другой гуляем по псевдо-кратерам, снимаем видео с потрясающими панорамами озера, гор, островов и кратеров на все 360 градусов.

Вид с горы_Kalfaströnd

Камни в Kalfaströnd

А потом возвращаемся немного назад, будет поворот налево в Kalfaströnd (5), территория там побольше. Там нужно подняться на самую высокую горку (дорога туда «перекрыта» проволочкой, но она совсем не опасная и сверху потрясающая панорама на все 360) и сходить к нескольким разным группам красивых скал, к каждым идти минут 20. Но дорогу на словах объяснить трудно, я спрашивала на месте у людей.

На те же скалы можно посмотреть и с другой стороны – если пройти к ним по тропинке через небольшой лесок из Höfði (Höfthi) (6), это немного дальше по дороге назад из Kalfaströnd, тоже поворот налево, есть небольшой паркинг. Все эти места находятся близко друг от друга, дальше всех Skutustaðir (16 км от Reykjahlith camping).

Долина Hverir, фото ifurruzola

По дороге назад по трассе R-1 с озера Миватн не забудьте посмотреть небольшую термальную долину Hverir (7), она совсем рядом с трассой, почти напротив поворота на Крафлу.

Термальный комплекс Jarðböðin við Mývatn, фото Elva Jonasardottir

Кстати, по пути к долине есть поворот направо к геотермальному бассейну Jarðböðin við Mývatn, где купаться гораздо дешевле, чем в Голубой лагуне (3200 крон вместо 8000), если кому интересно.

В долине Вы увидите оранжево-серую землю, серные источники, грязевые лужи серого цвета с кипящим и булькающим содержимым («серные пуки», как их называют), дымящийся гейзер. Снимайте тут всё крупным планом, будет очень фотогенично.

Крабла (Krafla), фото Katharina

Скорее всего, на этот день у Вас останется что-то ещё из вышеперечисленного – или на озере Миватн, или в сторону Krafla (9) (лавовые поля или озеро Viti и его малые соседи).

Едем в Askja (10). На это нужен целый день (хотя там есть небольшой туристический лагерь перед маленьким каньоном и домики, где можно ночевать) и обязательно хорошая погода и машина повышенной проходимости, так как будет много бродов и не всегда хорошая дорога. Мне в тот день невероятно повезло: где-то в 7.30 утра у озера Миватн (я собиралась доехать до поворота на дорогу F-88, ведущую в Аскья, ехать по ней туда 110 км) мне остановил водитель, ехавший прямо в Askja.

По дороге в Askja

Дорога проходит по живописной долине реки (в одном месте был серьёзный брод, мы наблюдали, как нашим тросом вытаскивают застрявшую машину, из которой потом полился водопад, но она почему-то пыталась проехать не возле порожка из камней, а там, где глубже) и ещё больше по пустыне, где встречаются оазисы каких-то сиреневых цветов.

Снег на лавовом поле

Сначала мы пытались проехать ближе к леднику, но по хорошей погоде машина начинает увязать в глубоком песке, даже по дороге становится ехать трудно, так что мы вернулись назад к турист. лагерю и пошли по небольшому каньону до водопада, куда я никогда бы не дошла сама с сухими ногами, если бы не помощь моего спутника, он был когда-то инструктором по горным лыжам.

Озера Вити (Viti) и Эскьюватн (Öskjuvatn), фото Michele D’Amico

А потом (по пути было лавовое поле) мы подъехали на другую парковку, неподалёку, и оттуда шли минут 40 собственно до кратера вулкана Аскья, где после извержения 1875 года образовалась 2 озера – ярко-синее огромное Эскьюватн (Öskjuvatn), самое глубокое в Исландии, и небольшое бирюзовое геотермальное озеро Viti (по-исландски Ад) с сильным запахом серы.

Обратно мы ехали на восток, в сторону Seydisfjordur, по другой дороге, худшей и более длинной. На наших глазах буквально за полчаса небо заволокло тучами, и всё покрыл туман и дождь. Поспать в ту ночь мне не удалось, но разрешили посидеть на паромной станции, наутро (в четверг) как раз отплывал еженедельный паром Norröna. Но по пути мы проезжали соседний городок Egilstaðir (Egilstathir), где есть неплохой кемпинг, я там ночевала на следующий день.

Звуковая скульптура Tvísöngur, фото Jacques Kühl

Seydisfjordur (11) – маленький приятный городок, стоит пройтись по набережной и подняться (где-то полчаса от паромной станции) по тропе над фьордом мимо небольших водопадов к Tvísöngur (12) («поющие на 2 голоса») – 5 похожих на сквозную пещеру эхо-скульптур, возведённых в 2013 автором Lukas Kuhne из Германии.

Памятник знаменитому путешественнику Þorbjörn Arnoddsson, фото mo

По пути (25 км) из Сейдисфьордура в Egilstaðir (Egilstathir) стоит остановиться возле Arnoddsson monument (13), памятник знаменитому путешественнику будет слева по трассе, в хорошую погоду отсюда открывается вид на Сейдисфьордур.

Водопады реки Fjardara

А ниже памятника будет целый ряд живописных водопадов на реке Fjardara (Gufufoss и другие), их можно наблюдать идя по трассе или пытаясь пройти вдоль реки (но я была там в дождь).

Каньон реки Eyvindará

Затем, перед въездом в Egilstaðir, будут рядом два живописных моста на реке Eyvindará и возле них, слева по дороге, небольшая парковка у входа в Selskógur park (14), я там часик погуляла, красивые виды на каньон реки Eyvindará. И ночевала в Egilstaðir camping.

Litlanesfoss waterfall, фото Mouser Williams

Восток Исландии – её наименее интересный регион. Но здесь можно посмотреть, в 30 км от Egilstaðir, водопад Litlanesfoss (15) в долине реки Fljótsdalur. К водопаду нужно подниматься по тропе вдоль каньона реки Hengifossá. Выше по каньону есть ещё один водопад, но был туман и дождь, и я к нему не пошла, т.к. люди сказали, что его всё равно плохо видно и нижний водопад интереснее.

Далее отсюда можно проехать ещё 40 км вверх по дороге в Laugarfell, где от дорогого отеля, знаменитого своим термальным источником, где купаются не только постояльцы (само купание стоит то ли тысячу крон, то ли две), начинается малый Круг водопадов (Waterfall circle) (16) на реке Laugara, путь длиной 3-4 км, помеченный жёлтыми палочками-стикерами. Дорога приводит к впадению в большую реку Jökulsá í Fljótsdal и перед этим к мосту через реку Laugara, за которым Малый круг водопадов переходит в большой и, по-видимому, будут уже водопады на большой реке.

Но дело шло к позднему вечеру, я была одна, и видимость была ужасной. Это был день с самой жуткой погодой, но главное, я не смогла увидеть чёткой тропы (там она уже помечена зелёными стикерами), а по мокрым кустам идти не хотелось, так что вернулась назад к отелю.

Уезжать из Egilstaðir лучше по дороге 92, обязательно остановиться в Stodvarfjordur возле Музея камней Петры (Petra Stone Museum) (17). Это самая знаменитая достопримечательность на востоке, правда вход дороговатый, более 12 евро, но меня как одинокую автостопщицу из Украины пропустили.

Музей камней Петры, фото WEIYUAN XU

Petra Ljósbjörg, чьё имя происходит от греческого «Πέτρος» (камень), родилась в 1922 и прожила долгую жизнь, начала собирать камни ещё в молодости, в основном в окрестных горах (как она сама извлекала их из породы и доносила до дома, не понимаю), рано овдовела, в 1974 открыла свой дом и коллекцию для людей, теперь эту традицию поддерживают её дети.

Говорят, это самая большая коллекция камней в мире, наиболее ценные экземпляры стоят не на полочках в саду, а в витринах дома, камни действительно красивые и разные, многие внутри с кристаллами кварца или кальцита. Есть в павильоне в саду и другие коллекции – ручек, спичечных коробков, платков…

Путь в Djupivogur

Далее Вас ждёт красивая дорога в Djupivogur, он находится в 1 км налево от трассы.

Eggin í Gleðivík, фото Geoff Buck

Там возле кемпинга (где я спала в общем гостевом домике на софе, хотя конечно, это строжайше запрещено) красивая гавань, есть подальше на набережной на постаментах 34 каменных яйца (Eggin í Gleðivík) (18) разных птиц, с их названиями на латыни, но на вид эти яйца одинаковые, немного различаются разве что по цвету, так что это не очень интересно.

Зато по пути к яйцам возле старого красного дома с красным сараем Вы увидите много забавных поделок из камней, костей и дерева – много парусников, зверушек… Называется это natur-art, а дом – Gallery Freevilli (19).

Водопад на трассе

От Djupivogur до ледниковой лагуны Jokulsarlon по трассе R-1 ехать 250 км, причём в город Хофн заезжать не надо. Где-то в 20 км от Djupivogur справа на трассе живописный водопад (рядом парковка).

Далее по пути в Хофн будут 2 знаменитых утёса – East Horn и West Horn. После поворота на Хофн (туда дорога уходит налево, но нам направо) начинается череда ледников, до самой лагуны.

В лагуне Jokulsarlon

Это одно из самых красивых и необычных мест во всей Исландии. Но ночевать там, наверное, очень холодно. Учтите, что здешний магазинчик закрывается рано, в 19.00. Лагуна возникла в 1934-35, когда главный ледник Vatnajökull (20) начал таять и отступать от Атлантического океана, ныне океан в 1,5 км от лагуны, к нему можно подойти. В 1975 площадь лагуны была около 8 км², сейчас 18 км², это самая большая ледниковая лагуна Исландии.

Можно долго ходить вдоль лагуны – и вправо от магазина, и назад, а потом через мост и дальше налево по берегу, почти до самого ледника… Но у меня было не так много времени, я приехала сюда в 18.15 и, слава Богу, ещё застала солнце. Конечно, предлагаются и прогулки на лодках, но, наверное, не в такой поздний час.

Лагуна после заката

Лагуна с дрейфующими льдинами – белого, серого, голубого цвета – красива в любое время (кроме дождя и тумана). Прекрасные фото льдин и их отражений на закате, а после заката на фоне серых гор голубизна льда становится только ярче, я была там и снимала до 22.40.

Ночевать там не рискнула, было очень холодно. Но ехать в Скафтафель кемпинг (где мне пришлось ночевать следующую ночь) отсюда не стоит, это вообще по-моему один из самых плохих (и дорогих) кемпингов в Исландии: нет кухни или домика, где гости могут посидеть за столиками, всё это на открытом воздухе, нет розеток, горячую воду в рукомойнике (чтобы хоть голову помыть) я случайно обнаружила только в комнате для стирки белья. Лучше, немного не доезжая до Скафтафель, свернуть направо в маленький Sfinafell camping, правда, к нему ведёт 2-3 км плохой дороги, зато большая общая кухня-столовая (в полночь на ночь закрывается) и горячий душ бесплатный. По пути увы были ледники (вернее, языки одного ледника), которые я пропустила и уже не смогла вернуться.

В Скафтафель нужно провести почти целый день. Сначала я пошла по тропинке направо от визитор-центра — 2 км до красивого ледника Скафтафель (Skaftafellsjökull) (21), куда вплотную подойти нельзя, мешает небольшая серая лагуна, откуда вытекает река Скога. Был последний день июля, по пути я ела первую чернику, ещё не до конца спелую.

Затем нужно пойти налево от визитор-центра – в хайк длиной 7,6 км: сначала подъём до водопада Svartifoss («чёрный водопад») – это 20-метровый водопад посреди тёмных базальтовых колонн; по пути есть ещё один водопад. Оттуда немного вернуться назад, до поворота на ровную тропу (уже без подъёма) к viewpoint Sjónarnípa, откуда сверху виден тот же самый ледник Скафтафель (Skaftafellsjökull, один из языков ледника Vatnajökull) и его лагуна с рекой Скога. Отсюда долгий спуск к кемпингу (где лучше не ночевать). В парке Скафтафель есть и более длинные маршруты.

Сегодня Вас ждёт очень живописный каньон реки Fjaðrá (Fjathrá) – Fjaðrárgljúfur canyon (22) длиной 1-2 км, он находится немного в стороне от трассы R-1, поворот направо, по верху каньона ведёт тропа, в конце водопад.

Немного не доезжая до каньона (но сначала нужно пойти в каньон, это намного быстрее), есть поворот направо на грунтовую дорогу F-206 (для машин повышенной проходимости, хотя дорога неплохая, но есть несколько бродов через реки), ехать где-то 50 км, дорога ведёт в Laki (Lakagígar) (23) – это цепь из 110—115 кратеров, протянувшаяся на 25 км.

Доехав до парковки с небольшим домиком, мы (я и семья из Питера, взявшая меня сюда в кемпер-кар) по совету девушки-рейнджера (егеря парка) утомительно поднялись вверх по тропе на высокий холм, откуда увидели цепь небольших жёлто-зелёных (скорее салатных) кратеров с чёрным верхом и ещё большое озеро вдали (не знаю его названия). Вся прогулка, а спустились мы с другой стороны, близко к одному из кратеров, заняла 1,5 часа. Дело было к вечеру, мы не стали подъезжать ближе к озеру. А ещё мы так и не нашли красивый водопад Fagrifoss, который тоже находится где-то в Laki. Назад ехали другой дорогой, спросить было не у кого.

Ночевала я в кемпинге южного городка Vik, где впервые в Исландии увидела тёмную ночь. В Вике почти не бывает горячей воды – не только в кемпинге, а во всём городке, так что душ только прохладный, даже в те утренние часы, когда говорят, что она есть. Зато большая общая гостиная со столиками и двумя мойками для посуды, есть чайники для подогрева воды, но плиты увы нет. В этой столовой я и спала две ночи, на двух лавках, причём на удивление (всё-таки две ночи, не одна) никто из администрации ко мне не пришёл. Что ещё интересно, утром в Вике, позади большого магазина зелёного (или бело-зелёного) цвета, я нашла в большом мусорном ящике очень много отличных бутербродов, сладкий рулет и тёртое мясо, всё в чистых упаковках; взяла и салаты, но они тут невкусные.

Гора Рейнисфьядль (Reynisfjall) и деревня Вик (Vík), фото E.K.111

В Вике программа почти на целый день (правда, я вышла поздно, около 12.00, из-за дождя и найденных продуктов). Кстати, кое-кто из кемпинга купался тут в море. До двух пещер Halsanefshellir на пляже Reynisfjara можно или очень долго идти пешком по горе Reynisfjall, возвышающейся над Виком со стороны напротив кемпинга, или доехать на машине.

Но сначала всё равно советую подняться на гору Reynisfjall (24) (узнайте, от какой улицы идёт дорога, я нашла не сразу), чтобы увидеть оттуда сверху красивые морские скалы Reynisdrangar (их видно и из Вика, но по-другому).

Увидев скалы, дальше нужно или спуститься назад и ехать на машине, или вернуться на большую тропу по центру горы (а не уйти по очень длинной тропке вокруг неё, как я) и идти направо к спуску (я тоже в итоге пришла к этой тропе). Спуск ведёт к кирхе на трассе, с другой стороны горы. Перед спуском открывается вид на следующий мыс Dyrhólaey (25), с аркой, отделённый от горы длинным пляжем чёрного песка (Reynisfjara Beach) (26). Но дойти по песку до мыса Дирхолей невозможно, дорогу в конце преградит река, её не перейти. Я на этом потеряла часа два… От кирхи нужно пройти или подъехать до пляжа Reynisfjara, где-то 2-3 км.

Рядом с парковкой, в той же горе Reynisfjall, две пещеры Halsanefshellir – мелкие, как ниши, с базальтовыми скалами, вокруг них очень красиво, а неподалёку видны те самые скалы Reynisdrangar, но с пляжа мы видим всего 2-3 скалы, вообще их больше.

Арка на мысе Dyrholaey

А вот чтобы отсюда попасть на мыс Dyrholaey (а попасть туда стоит – увидеть красивую арку, отличные виды и целые семьи птичек-тупиков), без машины не обойтись. По пути назад в Вик, дальше кирхи, будет развилка, дорога на Дирхолей уходит влево; потом ещё один поворот налево, от него ехать 6 км. Сначала поднимаетесь на верхнюю точку обзора (рядом с большим белым маяком с красной верхушкой), обозреваете окрестности, лежащие за мысом.

Скала рядом с аркой

Возле маяка очень красивая скала-арка (кстати, по ней можно спокойно походить, несмотря на ограждение, там совсем не опасно). Вокруг арки много красивых островков. Советую сразу не возвращаться к машине, а спускаться пешком вдоль самого края скал к нижней парковке. По дороге в выступах скал Вы увидите много тупиков (мы уже видели их в Latrabjarg, но тут их больше, причём обычно целыми стаями или семьями), виды издали на арку.

С нижней парковки отличный вид на пляж Reynisfjara Beach (перед ним в чёрном песке большая красивая скала), на гору Reynisfjall и скалы Reynisdrangar. Потом придётся подниматься вверх к машине, но оно того стоит.

Водопад Skogarfoss, фото inca2046

День посвящён водопадам юга, все немного в стороне от трассы R-1. Сначала едем на 60-метровый водопад Skogarfoss (27) (2 км вправо от трассы, близ села Skogar), подходим ближе к водопаду.

Вверх по реке Скога

Потом поднимаемся по лесенке справа на верх холма и идём вверх по реке Skoga. Недалеко, по пути будут ещё водопады – не столь высокие, но живописные.

Народный музей Скоугар (Skógasafn), фото a. c. martí

Далее можно заехать в Skogar folk museum (исл. Skógasafn) (28), где старые исландские домики, с травой растущей на крыше, но я туда не пошла, хотя наверное зря.

Seljalandsfoss в 19:50

Следующий на пути, тоже в 1 км от главной трассы и тоже 60-метровый, водопад Seljalandsfoss (29) на реке Seljalandsa; особенно там красиво под вечер (у меня так и получилось, т.к. в тот день мне очень не везло с автостопом).

Водопад особенно интересен тем, что можно пройти по тропе вокруг него, т.е. зайти за водопад (особенно красиво это смотрится на закате, видела фото в интернете), но конечно вся одежда и обувь будут мокрыми, хотя и в меру: одевайте накидки от дождя. Далее по тропе, в этом же скальном массиве, будут ещё 2-3 водопада.

Hvolsvollur закат, 22:30

На том конце долины есть кемпинг, но я там не ночевала.

Урридафосс (Urriðafoss), фото Anna Guðmundsdóttir

Далее, по пути в городок Selfoss (откуда почти 3 недели назад начинался маршрут по Золотому кольцу Исландии), можно заехать (2 км от трассы) ещё на водопад Urriðafoss (Urrithafoss) (30) на реке Thjórsá, водопад широкий и невысокий и, честно говоря, не очень впечатляет.

И на закуску (хотя можно было это сделать и раньше, после Золотого кольца) Вам нужно добраться до разноцветных гор в Landmannalaugar (31). Если Ваша машина не повышенной проходимости, туда ходят автобусы из Рейкьявика. Меня такой автобус взял автостопом (и такое бывает) где-то в районе 5 вечера на безлюдной дороге 26, которая начинается немного не доезжая городка Selfoss (но большинство туристов едут туда сначала по дороге 32). Дорога 26 последний час довольно плохая, есть броды; недалеко от места назначения красивое синее озеро Frostastaðavatn.

Кстати, если успеть поехать по 26-ой дороге ещё накануне вечером, можно ночевать в Leirubakki camping, сюда дорога ещё хорошая, кемпинг справа от дороги. В самом Landmannalaugar тоже большой кемпинг. А главное, в 500 метрах от него (тропа идёт вправо от домика, вдоль речки) можно совершенно бесплатно искупаться в термальном источнике, и даже несколько раз, не забудьте; тем более что горячий душ в кемпинге платный и всего на 5 минут.

Вулкан Гекла (Hekla), фото Snorri Thor

Долина Landmannalaugar находится в 20 км от вулкана Гекла (32), местные горы образованы из вулканической породы – риолита, он содержит вкрапления разных минералов, поэтому эти горы имеют множество цветов и их оттенков. Сюда многие приезжают для похода в горы на 3-4 дня, но у меня не было столь далеко идущих планов, поэтому нужно было получить представление о месте за один вечер, благо, пока ехали, дождь прошёл и погода стала заметно лучше.

Самая высокая гора

Сфотографировав горы вокруг кемпинга (обзор на все 360), поднимитесь от крайнего домика по тропе в горы, тропа хорошая, помечена красными стикерами. Когда увидите самую большую гору, с красноватым оттенком, — Вам нужно подняться туда, подъём начинается слева от горы и занимает минут 40.

Сверху видны все разноцветные горы, чёрное лавовое поле и небольшое синее озерцо. Если бы ещё солнце и если бы было не 21.30… Обратно спускаетесь и возвращаетесь той же дорогой, ни в коем случае не идите после спуска по тропе с белыми стикерами: сначала она широкая и хорошая, а потом до самого кемпинга идёт через лавовое поле, я там шла в полумраке и иногда кричала от страха…

Но в результате мне разрешили поспать на небольшой софе в фойе домика, дали фонарик (в домиках ночью нет электричества) и спальник, я ведь приехала сюда без вещей, их пришлось оставить в кемпинге по дороге, иначе меня никто бы сюда не взял. Наутро я искупалась в источнике и по пути назад прошла несколько километров пешком по трассе, дорога поначалу очень красивая.

На обратном пути (можно было это сделать по дороге туда) я поехала по дороге 32, где (не очень далеко от развилки 26-ой и 32-ой дороги) находится поворот налево на очень необычный водопад Hjálparfoss (33) на реке Fossá. Водопад образован двумя сливающимися потоками и напоминает по форме полукруглый воротник. В озере под водопадом я купалась.

Река Fossá после водопада

Когда шла назад по трассе, свернула ближе к реке, чтобы увидеть сверху сам водопад и реку до и после него, виды очень красивые.

Река Fossá перед водопадом

Всё, можно ехать назад в Рейкьявик. Кемпинг там хороший и большой, но очень дорогой – 2400 крон, но это был подарок от одной очень хорошей женщины, которая привезла меня туда. Тут есть горячий душ (за который отдельно платить не надо), огромная common room с 3-мя общими компьютерами (мне как раз нужно было искать по интернету самый дешёвый билет назад, в любую страну Европы, и это оказался Париж), большая кухня, где целый ряд плит, посуда и всегда можно найти free food (общую бесплатную еду), поэтому если у Вас осталась ненужная еда или Вы приготовили больше, чем съели, не нужно её выкидывать, лучше выложите на тарелку или прямо в кастрюле поставьте в free food, обязательно кто-то съест. Кстати, от кемпинга до магазинов, где можно купить сувениры, идти около часа; ближе всего от кемпинга белая резиденция Höfði (Höfthi), см. выше пункт 2.

Надеюсь, эта информация Вам пригодится. Маршрут подходит как для автостопщиков, так и для туристов на машине. Если какие вопросы, пишите: julina76@mail.ru. Меня зовут Юлия Цыбульник, 40 лет, путешествую одна 11 лет, живу в Харькове.

Это готовая аудио экскурсия по историческому центру столицы Австрии, которая поможет Вам взять максимум от города и существенно сэкономить на услугах гидов. Аудио экскурсия состоит из 57 объектов по самому популярному пешеходному маршруту, охватывающему все главные достопримечательности Вены.

ИсландияÍsland

GPS: 63.880476 -22.449552

Привет! Можно ли пешком идти вдоль трасс? Светоотражающий жилет нужно одевать? Спасибо

Класс! Особенно французкое продолжение!

Отличная карта, отличное путешествие. Мне предстоит Исландия этим летом! Я воспользуюсь этим маршрутом, он крут.

Юлия, я в восторге ! Спасибо . Вы Настоящий человек 21 века! Пусть и дальше у нас всегда сбываются мечты! Любви и благополучия в Новом году! Пусть всё располагает к новым путешествиям!

Юля, Вы большая молодец! Очень здорово, что поделились своим путешествием. Заинтересовала Исландия благодаря Вам :)

Юлия, отличная поездка, просто супер!! Было нечто подобное в Исландии, но мы ездили не автостопом,а на велосипедах, где возможно — просили нас подвезти людей на грузовичках и пикапах. Ну и ночевки были через одну примерно, кемпинг- дикая. В одиночку — не знаю, наверное бы не повторил, все таки хочется с кем-то делиться «вау» от увиденного. Хотя, с другой стороны, одиночество в пути — оно очень даже полезно многим людям. Желаю удачи и счастья, пусть у вас все получится!

Юлия, Ваш искренний рассказ интересен и познавателен. Спасибо! Фотографии – отличные, пейзажи – не нахожу слов… Из Вашей истории можно сделать фильм. Спонсоры должны быть из Исландии, т к это будет отличная реклама. Критиканов прошу не выливать здесь (у Михаила) свою озлобленность и другой негатив. В чем вы обвиняете Юлию? Она призывает лазить по чужим карманам? Юлия рассказала то, о чем многие даже не догадываются: как экономно можно путешествовать. Подвезти попутчика можно? Ездить автостопом — аморально? Переночевать на вокзале / в аэропорту, если у вас нет лишних 30Е, — скотство или преступление? А продукты пускай лучше сгниют, или достанутся крысам?

Юлия, это просто потрясающе! Безумству храбрых поем мы песню. Восхищен Вашей смелостью и умением смиренно принимать реалии жизни ради большой цели и большой любви. Прочитал на одном дыхании, хотя в последнее время не люблю, когда «много букв». Думаю, у Вас еще будет множество интересных путешествий, пусть и в другом формате, ну а почему бы им не случиться? Мы с супругой тоже стали меньше путешествовать из-за финансовой стороны, но, поверьте, когда любовь истинная, предпочитаешь меньше поездок, но обязательно вместе, чтобы смотреть в одном направлении, чтобы были общие воспоминания, чтобы делить радость на двоих. Удачи и счастья.

Тратить время на охоту за северным сиянием в Исландии не стоит. Лучше дождаться солнечной активности (отслеживать инфу на специальном сайте) и съездить на недельку в наш Мурманск

Юлия, Вы конечно смелая девушка. Я тоже харьковчанка, и с нынешним курсом очень тяжело насобирать на путешествие. Но Вы герой. Я бы так не смогла путешествовать, поэтому год собираю на недельнюю поездку в Европу. Очень интересно было читать, фотографии просто улет. Рада, что Вы встретили своего мужчину. Любви Вам и счастья!

Юля вы молодчина ! отличный отчет, рад за вас, любви вам и удачи !

Молодец! Очень здорово! Спасибо за прекрасный отчет и фотографии. Сожалею, что мой возраст не позволяет повторить подобное.

Прочитала. Сравнила со своим путешествием — была в сентябре 2017, 8 дней. Траты, конечно, больше. Но не смертельные, подъемные! Но … Но насколько более комфортно отдыхали мы! Наверное, у разных людей и цели разные. Для нас это был отдых в Исландии, а не гонки по пересеченной местности. Жили в пригороде Рейкьявика, в прекрасной квартире. Купались в Голубой лагуне и термальном бассейне в нашем городке (всего за 300 крон!). Готовили еду из купленных в магазине Bonus продуктов. Взяли на прокат Kia Ria и ездили радиально. Гуляли по Рейкьявику, съездили в Вик и Ледяную лагуну. К водопадам подъезжали далеко не ко всем. И мои фото ничуть не хуже. Если кому интересно — можно посмотреть мое путешествие вконтакте. Могу кинуть ссылку, как меня найти. Траты тоже могу описать. Да, я не проехала по кольцу, но я НАСЛАДИЛАСЬ Исландией. И, вероятно, поеду туда снова! Но отдых для меня это комфорт.

Напишите ваши примерные траты, особенно на квартиру. Очень интересно для составления бюджета поездки.

https://vk.com/wall54598459_1575 Начиная с этого дня, читайте вверх. Публиковала каждый день. Траты такие (все в рублях, делите на 2, ездили вдвоем): Жилье в рейкьявике (пригород) на 8 дней 33660, бронь через airbnb; 1 ночь в Вике — 9157 (хостел с 30 китайцами, но отдельная комната) — пришлось заночевать, ибо ехали в ледяную лагуну; Аренда авто 34992 Бензин 8532 (это на 2700 км) голубая лагуна 9138 Киты 10247 Церковь в рейкьявике 1008 Кратер керид 448 Музей фаллосов 1680 Бассейн 672 Еда 12557 Тоннель 1120 Туалет 113 Билеты екатеринбург-стокгольм 9353 (куплены за мили) -это уже на 1 человека билеты стокгольм -рейкьявик 13350 -тоже на 1 человека Стокгольм -4 дня, отдельные траты. Да, страховка 1600, исландская виза 5338. Экипировка — где-то в районе 30000. Но у многих эти вещи есть, трекинговые ботинки, куртки, флиски, носки, блин, трекинговые стоят по 1200! Если кто захочет, поделюсь прокатной конторой и координатами дома

Наталья! Поделитесь, пож., ссылкой на путешествие в контакте!

Здравствуйте,Юлия! Какой потрясающий финал у вашей поездки. Вот где вам латынь пригодится для освоения французского. Пусть у вас все сложится,будьте счастливы.

Невероятно! захватывает дух! хочу! напишите пожалуйста расходы свои. Понятно, что вы там жили почти месяц. А если лететь на 10 дней? что советовали бы посмотреть, чтобы уложиться в 10 дней? и в какие суммы может это вылиться? Пишите в долларах или евро, живем в Москве, переведем в рубли. А также , как вы думаете, когда лучше туда лететь? лето,весна,зима?

Спасибо за замечательный рассказ и превосходные со знанием дела сделанные фото! это редкость! Марта

Ув. Марта, я рассказала всё, что знаю. У меня расходы ограничились перелётами в оба конца, 300 евро, а еду я не покупала, спала почти все ночи нелегально и ездила автостопом, но Вы скорее всего нормальные люди и нормально зарабатываете, Вы так ездить не будете. Могу только перечислить, что я считаю самым интересным в Исландии: ближе к Рейкьявику это безусловно разноцветные горы в Landmannalaugar (но туда автобусом из Рейкьявика или машиной повышенной проходимости), Золотое кольцо (кратерное озеро Kerith, долина гейзеров и водопад Gullfoss), на юге это ледниковая лагуна Jokulsarlon, ледник Скафтафель (у меня там всё описано) и п-ов Dyrholaey возле городка Vik, в районе озера Миватн это Krafla (и там 2 места рядом: лавовые поля Leirhnjukur и кратерное озеро Viti с малыми озёрами), рядом термальная долина Hverir, кратер Hverfjall и панорамы и псевдократеры в Skutustathir, а дальше выбирайте сами. Я правда не знаю, т.к. в Исландии всё зависит от погоды, когда дождь или не дай Бог туман, то всё некрасиво. Насчёт сезона тоже не знаю, я была в июле-августе, когда теплее всего, но если поехать осенью, тогда можно увидеть невероятное северное сияние, словом, смотрите информацию о погоде в летние и осенние месяцы в интернете, там же и примерное количество солнечных дней по месяцам