Поездка в Монголию в 2013 году: Братск — Гоби на УАЗ‑31512

Маршрут: Братск — Иркутск — Улан-Удэ — Кяхта — Дархан — Улан-Батор — Мандалговь — Цогт-Овоо — Цогтцеций — Даланзадгад — Елын Ам — Думгэнээ — Хурмэн — Даланзадгад — Булган — Майхантогой — Сэврэй — 85 км на запад а пустыню — Богд — Гучин-Ус — Тегрег — Баянгол — Арвайнхээр — Хужирт — Бат-Олзий — водопад — Хужирт — Хархорин — Цецерлэг — Ондер-Улаан — Тариат — Их-Уул — Шина-Идер — Морон — Хатгал — Ханх — Братск

Машина УАЗ-31512 1992 г. Группа — три человека.

Маршрут поездки.

4 августа (650 км)

Выехали из Братска в 10:00, доехали до Иркутска.

5 августа (450 км)

Доехали до Улан-Удэ. Ночевали в гостинице «Бурятия». Внутри некоторых номеров отеля с советских времен ничего не изменилось. Немного посмотрели город (никогда не были). По сибирским меркам город очень хороший.

Улан-Уде. Фонтаны.

Поразил памятник Ленину. Самая огромная голова Ленина в мире, если она покатится, то снесет весь город. Фотографий головы нет, т.к. было темно.

6 августа (300 км)

Покружились по Улан-Удэ, поехали на юг через Гусиноозёрск. Прошли таможню в Кяхте за 4 часа. Заплатили какие-то сборы. Тугры купили в банке, который расположен за таможней. С рук брать не стали.

Таможня в Кяхте.

В Монголию едет много бурятских машин. Других машин, кроме монгольских, не видел.

Первое, на что обратили внимание — везде пасется какая-то живность. Возникает мысль, а что если бы Сибирь была так заселена овцами, как здешние места.

Несметные стада. Как их считают?

К вечеру добрались до Дархана. Ночевали в шестиэтажном новом отеле возле Будды с надписью «МВМ», с названием я не разобрался. Посмотрели Будду, прогулялись по кварталам.

Отель в Дархане.

Дарханский Будда.

Много детей играет во дворах в различные подвижные игры, что непривычно для сибиряков.

Первое общение со служащими отеля и др. выявило языковый барьер. Главное просто говорить что-то на любом языке и внимательно слушать, тогда можно понять друг друга. Известный принцип.

Градообразующее предприятие Дархана — металлургический завод.

7 августа (200 км)

Прибыли в Улан-Батор. На въезде в город пункт сбора денег за дорогу (примерно по 10 рублей талон). Доехали через дикие пробки, вызванные строительством дорог, до отеля «Peace Bridge». Цена за номер приемлемая — 2500 руб. на троих. Рядом с центром. Посмотрели центр, нашли обмен валюты, купили «симку». Оставшуюся часть дня гуляли по центру и вокруг отеля. Знакомились с магазинами. УАЗов нигде нет, одни «Land Cruiser»ы и небоскрёбы. Служащие отеля попросили поставить уазик так, чтобы его не было видно. Улан-Батор преобразился за 15 лет. Не каждый день приходится видеть такие чудеса.

Центр Улан-Батора.

Отель «Blue Sky».

Улан-Батор растет ввысь.

Политический центр.

Хищник из металлолома, как настоящий.

Частица русской цивилизации.

8 августа 0 км

Утром посетили краеведческий музей. Обошли центр. Купили хорошие карты Монголии в центральном универмаге на шестом этаже. Теперь можно ехать в пустыню. Взяли дополнительно 15 литров воды в бутылках, кроме 40 литров, которые везли из самого Братска. Все мысли постоянно возвращаются к воде и бензину. Как там, в пустыне Гоби, со снабжением?

Выставка останков динозавров.

9 августа (350 км)

Утром поехали в сторону конного монумента Чингиз Хану опять через пробки. Водители предлагают нам деньги на новую машину. Если бы они знали, откуда мы и куда едем… А куда едем, мы и сами не знаем. Вернемся в Улан-Батор или нет?

Через 70 км добрались до монумента Чингиз Хану. Мощно. Нержавеющая сталь. Очень впечатляет. Говорят, что еще добавят всадников по периметру. Не зря ехали. Туристов по краям дороги развлекают орлами и верблюдами.

Смотровая площадка в гриве коня.

А теперь направляемся туда, где цивилизации не должно быть.

На трассу в направлении Мандалгови выехали через Зуунмод. 175 км проехали по «шестиполоске». Дальше предстоит двигаться главным образом именно по таким дорогам или хуже. Это в два-четыре раза медленнее, чем по асфальту. Хорошо, что нет пробок. И вообще ничего нет. Степь да степь кругом, путь далек лежит. Приходится заниматься ориентированием на местности старым военным методом: с помощью карты, солнца, часов и бинокля. Пока удачно. Машина, вещи, пассажиры покрылись пылью, что вызывает потребность где-то мыться. Местами ведется строительство новейших дорог.

В Мандалговь приехали в темноте. Отель «Мандал». Номер на двоих стоит около тысячи двести рублей. Ужин в ресторане на рубли — 150. Брали дежурное блюдо всей Монголии — цуйван (смесь лапши, овощей, мяса и специй) очень понравилось.

10 августа (370 км)

Из Мандалгови в сторону Даланзадгада (монголы произносят скорее как Даландзатрат) начинается пустыня. Сначала ехали 60 км по идеально ровной асфальтированной дороге. Есть заправка в виде цистерн с топливом. Заправщик, очень похожий на Моргана Фримэна, живет рядом в юрте. Дальше идёт «шестиполоска» и стада верблюдов.

Начинается пустыня.

После Цогт-Овоо пустыня встретила грозой, тучами и молниями, которые бьют прямо в землю. Как прятаться от молний на ровном месте в машине, я не знал, поэтому старался объехать грозу, взял чуть левее и попали в Цогтцеций. Пришлось пробираться 100 км на запад до Даланзадгада по волнистой дороге с лужами. Приехали все в грязи. Никак не думал, что в пустыне такая грязь. Поселились на закате в новом пустом отеле «Gobi Sands» (мы там были первые русские). Отель новый, интересно спроектирован и напоминает каменную многоэтажную юрту.

Швейцар разговаривает на трех языках.

Даланзадгад — город для американских и японских туристов. Они летят до Улан-Батора, потом сюда и в другие города. Аэропорт принимает пару почти пустых винтовых самолётов с туристами в день.

В Ханбанке рубли поменяли с большим трудом. Нормально меняют только доллары и евро. Поэтому в эти места с собой лучше брать доллары. Русских не видели вообще. Все машины монгольские. Американцев возят по пустыне на 80-х «Land Cruiser»ах. Показывают им ущелья, орлов, верблюдов, каньоны и прочую экзотику под рассказы о Чингиз Хане. Кстати, в центре на постаменте стоит старый виллис.

В городе ничего интересного не нашли. По вечерам молодёжь собирается в центре на площади и массово катается на роликовых коньках. У них там летом «роликовый период».

11 августа (225 км)

Поехали в горы искать Елын Ам — ущелье со льдом (по иформации из сети). Ущелье нашли неожиданно быстро в 60 км на Запад от Даланзадгада с северной стороны гор, где нас встретили стада с рогами и копытами.

Дорога к ущелью извилистая, но гладкая, а на склонах живописно растут какие-то травы и даже цветут.

Вход в Елын Ам бесплатный, но джипы надо оставлять на входе, а дальше пешком.

Для туристов, утомленных жарой и горными переходами, местные «братаны» предлагают ехать верхом.

За соблюдением установленного порядка уже тысячи лет следит каменная женщина.

В ущелье прохладнее и гораздо комфортнее, чем на равнине, особенно в полдень.

Местные мастера-художники далеко не ходят, а на месте умелыми руками ваяют сувениры из камней своими нехитрыми инструментами.

Лёд в ущелье мы так и не увидели. Видимо, он держится только до июня, а дальше остается только ручей. Теперь будем знать.

Зато увидели японских туристов и еще множество хомяков. Очень интересные зверьки и к тому же любопытные. Если просто сесть на камень и немного подождать, они вылезают из нор и располагаются вокруг.

Далее проехали южнее через перевал на равнину искать пески — ничего не увидели. Решили продвигаться с южной стороны гор в обратном направлении между Баяндалаем и Хурмэном без дороги.

Натолкнулись на разрушенный в тридцатых годах буддийский монастырь. Коля увидел, как в горах «исчезали» машины. Поехали туда и увидели интересное ущелье с речушкой, в котором между скал по воде едва может проехать легковая машина. Это место обозначено на местных экскурсионных туристических картах, которые продаются в Даланзадгаде, называется Думгэнээ. У местных жителей место популярное и, наверно, священное. В пустыне источники воды все священные.

За каменными створами ущелья обнаружили несколько машин, лошадь и большой коллектив местных жителей, пребывающих в хорошем настроении. Всем сказали саймбайнау, а наша братчанка оказалась в центре внимания.

Далее пытались выбраться на Хурмэн. Ехали вдоль гор по дороге, не обозначенной на карте, с глубокими промоинами и усеянной камнями по 20-30 см. Добрались до Хурмэна затемно. От него до Даланзатрата дорога гораздо лучше. В отель добрались в полночь. День прошел интересно.

12 августа (267 км)

Решили на день съездить в Булган, где на карте обозначены раскопки динозавров.

Самое интересное, что при передвижении по пустыне трудно попасть на одну и ту же дорогу. Они, эти дороги, так похожи. Вот и сегодня дороги шли в нужное нам место не сразу. Сначала они завернули на пастушьи пастбища, откуда пришлось двигаться просто по целине. Встретили промоину с черепом верблюда и размытыми норами сусликов.

Потом, не ожидая того, посетили лагерь американцев «Три верблюда». Для них в пустыне приманивают мертвечиной орлов и пасут верблюдов.

Затем оказались на ровном пустом месте, где по расчетам должен быть Булган, а его нет. Признак поселка был обнаружен в бинокль в виде высоко торчащей антенны. Булган находится в низине, и его не видно. Причиной появления этого поселка является источник подземной воды, которая вытекает из промытых ею пещер. В прохладе этих пещер собираются сельчане, как в баре с кондиционером, и отмечают свои радости.

В Булгане встретили австрийскую пару на древнем Фольксвагене фургоне. Сами лет сорока пяти. Они проехали Россию через Питер, Новосибирск, теперь тут, потом собираются в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и обратно в Вену. Они в дороге уже месяц. Счастливые люди!

От Булгана 25 км на северо-восток доехали до местечка Майхантогой. Похоже на огромное пересохшее озеро с высокими обрывистыми берегами. В низине лес из саксаула и стада верблюдов. Если верблюдов гонять УАЗом, то они очень смешно прыгают. Среди обрывов когда-то находили останки динозавров. Коля, с какой-то монголкой, нашел скорлупу яиц ящеров. В лавках продают светлые кристаллы вулканического происхождения и прочие сувениры. Цены нормальные.