Марс расцветает: путешествие в индийский Ладак

Когда я путешествовала по Индии и моим любимым вопросом встреченным на пути людям был: «Какое место в Индии нужно обязательно посетить?». Если человек был в Индии больше двух раз, то ответом всегда звучало загадочное слово «Ладак». После того, как я услышала «Ладак» в пятый раз, стало ясно, что ехать туда нужно.

Как сообщали официальные источники в Малом Тибете (это второе имя Ладака) на севере Индии сохранился старинный буддистский уклад жизни, населяют его в основном переселенцы из Тибета. Гималаи и природа там точь-в-точь, как изображал их на своих полотнах Рерих, проживший и пропутешествовавший по Индии больше десяти лет.

Отрезок времени, располагающий к путешествиям в Малом Тибете небольшой – комфортно путешествовать тут можно с июня по октябрь. В это время пейзажи приобретают краски – летом распускаются цветы и зеленеют деревья. В остальное время Ладак – это холодный суровый Марс. Зимой температура может достигать минус двадцати. В зимнее время отопление, как и заезжие туристы – большая редкость.

Добраться в Ладак можно двумя способами – на самолете и по высокогорным дорогам Манали-Лех и Каргил-Лех. Я выбрала дорогу Манали-Лех. От Манали, деревни в предгорье Гималаев, до Леха, столицы Ладака, я доехала на туристическом микроавтобусе за 18 часов. Дорога длинная и при виде таких цифр у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос – как можно провести добровольно в машине 18 часов, если можно просто долететь на самолете от Дели за полтора? Ответ прост – очень даже можно, при этом получая огромное удовольствие от всего происходящего за окном. Дорога Манали-Лех для меня стала самой красивой дорогой, по которой мне доводилось ездить.

Вид на столицу Ладака, город Лех, из Царского дворца.

Поэтому если вы решите добираться до Леха наземным путем – обязательно покупайте билет с местом у окна. Спала я за эти 18 часов очень мало, и не потому что неудобно, а просто невозможно было оторвать взгляд от картинки за окном. Тоннели из снега на высокогорных перевалах, айсберги ледников, врезающиеся в реки, замки из песка на скалах, причудливые формы гор, шумные водопады, розовые скалы, ярко-зеленые тополя, буддистские ступы и флажки, монахи идущие вдоль дороги, и местные пастухи, пасущие коз и овец.

На въезде в Лех меня встречает огромные плакат с приветственным Julie. Слово «Джулиэээ», с протяжным последним слогом, буквы в ладакском

«здравствуйте» сложены в таком порядке, чтобы, здороваясь, вы обязательно улыбнулись. В центр города я добираюсь ближе к вечеру, пройдя по узким улочкам, едва освещенным тусклым светом из окон, я нахожу свой отель. Не без помощи местных жителей. Сначала дорогу мне указывает монах, а за ним местный мужчина в национальном костюме – коричневом халате подпоясанном розовым шарфом, он чуть ли не за руку доводит меня до дверей Old Ladakh Guest House.

Отель я выбирала по двум критериям, чтобы он находился близко к историческому центру и сохранил старинный облик. Современные отели в

Лехе есть, но их не так много. Между кристальной чистотой современного отеля и слегка пыльной стариной я выбрала последнее и не прогадала. Аккуратный сад с цветущими кустами роз во внутреннем дворе дома, просторная хозяйская столовая комната со стеллажом, до краев наполненным латунными кастрюльками, фарфоровыми сервизами, расписными

деревянными баночками с цампой (мука из поджаренного ячменя) и половниками всевозможных размеров.

С крыши моего нового дома открывается потрясающий вид – с одной стороны на Царский дворец и монастырь Намгьял Цемо, а с другой на снежные вершины гималайских гор.

Туристы, приезжающие в Ладак, делятся на две группы: первые хотят посмотреть на сохранившийся уклад буддистской жизни, на монастыри и храмы, побродить по узким улочкам и опустошить кошельки во сувенирных лавчонках на главной улице Леха, вторая часть туристов – это трекеры и любители гор, отправляющие в пешие походы к горным озерам и деревням на сроки от нескольких дней до нескольких недель.

На следующий день я отправляюсь к главной достопримечательности Леха – Царскому дворцу и монастырю Намгьял Цемо. Каменный девятиэтажный дворец трапециевидной формы имеет крайне суровый и неприступный вид. Дворец больше напоминает крепость, чем изысканную резиденцию короля. Прогулявшись по девяти этажам королевской крепости, я подхожу к нарядному храму Намгьял Цемо, увешанному разноцветными буддистскими

флажками. Двери храма мне открывает

Крупнейший буддийский монастырь Ладака, Тикси, находится на холме неподалеку от Леха и состоит из 12 уровней.

Замок и ключ от храма выглядят крайне необычно – ключ похож на плоский амулет, а замок на металлическую шкатулку. Внутри храма спрятан огромный золотой Будда. У ног Будды лежат фрукты, в вазах стоят цветы, тут же лежат мелкие купюры и монеты. В правом углу стоит небольшая

лампада в стеклянной коробочке. Стол в углу храма и все пространство вокруг него завалено бутылками с маслом. «Это местные жители приносят масло, чтобы свет в масляной лампе рядом с Буддой никогда не гас», – объясняет монах.

По моим расчетам всего принесенного масла хватит на несколько веков вперед. После храма я оправляюсь прогуляться по городу – мне скоро идти в трек и перед недельной прогулкой в горах нужно успеть насладиться городской жизнью. В центр города дорога ведет через мусульманский квартал – тут продают самые вкусные лепешки из тандыра, по смешной для русского человека цене в пять рупий (рупия примерно равняется рублю).

Горячая лепешка в мусульманском квартале, завернутая в свежую индийскую прессу.

Ароматной лепешке с хрустящей корочкой, посыпанной кунжутными

семечками, впору участвовать в конкурсе на лучший хлеб. Тут же на углу пересечения главной улицы мусульманского района с небольшой площадью в центре Леха находится лавочка с лучшим ласси в городе. Ласси – молочный напиток, в разных регионах Индии его делают на свой лад. Тут это смешанные фрукты (в моем случае манго) с воздушным йогуртом и ложечкой сливочного мороженого сверху. В лавчонке зеркальные стены и стойка с высокими стульями напротив.

Я пью ласси и наблюдаю за жизнью Леха в зеркало. Вот продавцы свежих овощей и разнообразных салатов расстелили свои прилавки прямо на земле и зазывают покупателей. Рядом сидит дедушка в красивой ладакской шляпе – бордовом цилиндре с отворотами. Он предлагает прохожим и туристам купить у него горные кристаллы – покупателей у дедушки не так много, и, чтобы не скучать, он выуживает из холщового мешка флейту и начинает наигрывать на ней мелодии. Тут же прогуливаются буддийские монахи в красных одеяниях, а на ступеньках мечети сидят двое ее пожилых прихожан.

В книжном магазине Ladakh Book Store на главной улице я теряюсь примерно на час, магазин сам по себе небольшой по европейским меркам – всего два этажа. Но эти два этажа полны сокровищ – а именно фантастических фотоальбомов о Тибете, Непале, Ладакхе, о культуре буддизма и удивительных путешествиях в самых дальние регионы Гималайских гор. После медитативного просмотра десяти альбомов, я вспоминаю, за чем я пришла в книжный магазин – тут мне нужно купить карту долины Маркха, в которую я собираюсь отправиться в трекинг.

Жительница деревни Корзок в ожидании приезда Гуру.

Долина Маркха – самый популярный трекинговый маршрут Ладака. Популярность его заслужена двумя факторами – простотой перемещения – тут не нужны ни палатка, ни спальник, ни какие-либо серьезные походные принадлежности, при этом в треке можно увидеть безумно красивые гималайские пейзажи и интересные аутентичные деревни.

Отправляясь в трек по индийским Гималаям, кто-то пользуется услугами гида, кто-то – нет. Услуги гида заключаются в том, что он идет с вами по маршруту, рассказывает подробности о горах и помогает устроиться на ночлег. Но все это возможно сделать самому. Тропа хорошо помечена указателями и вполне очевидна, в каждой попадающейся на пути деревне есть Homestay – дома местных жителей, где они размещают путешественников.

Юные монахи из монастыря Ламаюру играют на ритуальных духовых инструментах Конхах, сделанных из раковин моллюсков.

В одном из таких домой в деревне Скио, в своей комнате я нахожу официальный документ, в котором прописаны обязательства каждого Homestay. Тибетская семья по приходе туриста должна накормить его ужином, одним их тех, что рекомендует Ассоциация по развитию туризма в национальном парке Hemis (именно тут находится долина Маркха). На ужин горным путникам предлагается на выбор: рис с овощами и чечевичной похлебкой дал, овощной суп тукпа или овощные пельмени мок-мок с супом. Добавки не ограничены. На завтрак – один из видов хлеба на выбор хозяев: ладакский хлеб, пури, чапати или блинчик с джемом и маслом, омлет и чай. В дорогу – ланч-бокс: хлеб, вареное яйцо, картофель, шоколад и пакетик сока. В деревнях есть небольшие магазинчики, где можно купить что-то в дорогу. Кроме того, между деревнями обустроены специальные чайные домики, где можно остановиться выпить сладкий и пряный масала-чай и съесть сладости или что-то простое, что могут приготовить хозяева чайного домика.

На тропе сложно остаться голодным – гостеприимные хозяева всегда будут рады накормить иностранного гостя. Самым популярным словом за время трека для меня стало ладакское «Дансэээ», что значит «я наелась» – хозяева каждого дома, в котором я останавливалась, от всей души пытались откормить худенькую русскую девушку.

Кроме треков в Ладаке, есть множество интересных маршрутов, в которые можно добраться на джипах. Арендовать джип можно в любом туристическом агентстве на главных улицах города, их тут не меньше сотни. Стоимость трехдневной поездки обойдется в достаточно большую по индийским меркам сумму – около $250. Но индивидуальная поездка на джипе того стоит – вы полностью располагаете своим временем и сами можете строить маршрут.

Я оправляюсь в трехдневное путешествие к горным озерам Тцо Морири на высоте 4595 метров, и Тцо Кар – на 4530 метров. На берегу озера Тцо Морири расположена горная деревушка Корзок, тут же находится и одноименный монастырь. В изумрудно-голубой воде горного озера отражаются пышные облака и разноцветные горы, по улицам деревушки бегают малыши монахи, которых родители отдали в монастырь – тут это единственный способ получить сносное образование и выучить английский язык. На въезде в деревню меня встречают местные жители, одетые в нарядные национальные костюмы. Головы женщин покрывают огромные шляпы перак, по форме они напоминают ангельские крылья, изнутри шляпы отделаны черным мехом, а снаружи украшены огромными камнями из бирюзы – вес такой шляпы может достигать нескольких килограмм. На шее каждой из женщин красуется как минимум три ожерелья из разноцветных каменьев.

На спину накинуты узорчатые мантии. Мужчины выглядят поскромнее, но не менее нарядно – национальные халаты темных цветов, подпоясанные красными лоскутами. «Местные жители ждут приезда Гуру, он должен подъехать с минуты на минуту», – объясняет мой водитель Намгьял.

Мы останавливаемся на ночлег в деревне Корзок и пока хозяйка готовит ужин, я прогуливаюсь по окрестностям горной деревушки, одной из самой высокогорных в мире – ее высота 4595 метров над уровнем моря. Жизнь здесь течет неторопливо и спокойно, казалось бы суровая природа должна ужесточать нравы людей, но нет – улыбка каждого встреченного жителя искренняя и безумно счастливая. Куда бы я ни отправлялась в Ладаке – в горный поход, монастырь в заброшенной деревне, на высокогорное озеро или просто выпить ласси в центре Леха, – везде меня встречают эти буддистские улыбки, за секунды проникающие внутрь и дарящие тепло и спокойствие.