Форум Винского

Путешествие в контрастную Албанию (сентябрь-октябрь 2017)

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

לאה » 06 окт 2017, 20:48

Небольшое вступление: 1) В отчете много личных фотографий. Я не специально, так получилось, что мы больше фотографировали друг друга на фоне достопримечательностей, чем достопримечательности отдельно.2) Это мой первый отчет, пишу для читателей, поэтому комментарии очень приветствуются 3) Это первая часть отчета, выложу продолжение как можно скорее.

Идея поехать в Албанию пришла мне в голову спонтанно. Просто однажды я, девятнадцатилетняя студентка с большими мечтами и, увы, ограниченными возможностями, изучала список стран, безвизовых для граждан Израиля. Одной из первых в списке на букву "алеф", то бишь "а", была Албания. И почему-то на ней остановился мой взгляд, я подумала о том, что об этой стране я не знаю ровным счетом ничего, за исключением того, что есть такое государство на карте мира и, кажется, находится оно где-то недалеко от Болгарии, а значит, из Израиля туда добраться теоретически можно. И, вполне вероятно, лететь не так долго и не так дорого, как в желанное и недоступное пока что Перу.

Просто наобум я стала открывать сайты на русском и на иврите, читать подряд отзывы немногочисленных туристов, статьи с политическим оттенком и даже художественную литературу. Через пару часов у меня в голове был полный сумбур, но четкое понимание того, что:

- Страна, которая чем-то меня зацепила, как минимум непростая для начинающего самостоятельного путешественника.

- Отзывов об этой стране почему-то возмутительно мало. Особенно если сравнивать с популярными туристическими соседями – Грецией и Черногорией.

… А потом я просто заболела Албанией. Каждую свободную минуту я искала хоть какую-нибудь информацию и читала, читала, читала. Я прожужжала все уши всем своим знакомым, я каким-то чудом уговорила отца отпустить меня в эту, по его мнению, дикую бандитскую страну, я стойко выдержала все его антиалбанские аргументы, включая небезызвестный фильм «Заложница». Я даже уговорила маму поехать со мной – мы не виделись уже полгода. Задумка была такая: я полечу в Албанию из Израиля, мама – из России. Встретиться мы должны были в столице Албании, Тиране, провести в этой стране одиннадцать дней, и после этого вместе улететь в Санкт-Петербург, где я и должна была провести остаток каникул.

Все произошло очень спонтанно, билеты были куплены, точка невозврата пройдена, и мне оставалось только расслабиться на заднем сиденье едущего в аэропорт Бен-Гурион ночного такси и приготовиться к приключениям.

Я летела через Афины. На состыковку был всего час, и я немного нервничала. Полуторачасовой полет до Афин пролетел, как один миг – я дремала. В афинском аэропорту, не без труда найдя не обозначенный не обозначенный в билете нужный гейт, я расслабилась и начала осматриваться по сторонам. Первое, на что я обратила внимание – все, кто летел в Тирану из Афин, были этническими албанцами. Во всяком случае, они были опознаны мной как албанцы, исходя из языка, на котором они говорили – очень характерного и своеобразного. Албанская речь звучала для меня как сплошное чхххччшшшчччцц», то есть я слышала большое количество шипящих согласных, особенно «ч» и «ш», и маленькое количество гласных. Оказавшись в самолете, я также заметила, что абсолютно все албанцы ни слова не понимают по-английски. От стюардессы они что-то требовали по-албански, хором и наперебой, видя, что она не понимает, начинали говорить еще громче (ха-ха, можно подумать, так она лучше поймет незнакомый для нее язык!). В общем, то, что меня ожидают большие приключения, я поняла сразу. Кроме того, рядом со мной сидел очень милый дедушка, который большую часть дороги что-то оживленно мне рассказывал. Мое непонимание его нисколько не смущало. Зато я начала активно осваивать язык жестов.

А больше я ничего заметить не успела, потому что заснула и проснулась только тогда, когда самолет начал снижаться, открывая взгляду горные вершины потрясающей красоты.

Я вышла из аэропорта, и меня трясло от возбуждения. Сна не было ни в одном глазу.

Единственный аэропорт загадочной страны поразил меня тем, что он состоял всего из двух помещений, и по сравнению с красивым как дворец Бен-Гурионом выглядел как скромный сарайчик. В первом помещении находился паспортный контроль, во втором выдавали чемоданы. На слегка выцветшем плакате красовалась надпись «Welcome to Albania». Кстати, на албанском языке Албания - вовсе не Албания, а страна, название которой произносится как Шчкиперия или Шчкипери. Вот так вот. Слово Албания имеет греческое происхождение и означает не то "гора", не то "селение". Албанией древние греки называли любую гористую местность (кроме самой Греции, разумеется). Так это название и прижилось за пределами Албании. А албанское слово Шкиперия имеет две версии происхождения - одна, романтизированная и любимая самими албанцами - "страна орлов", вторая, более прозаичная и более научная - от глагола "говорить", "говорить понятно".

Приключения не заставили себя долго ждать. Дело в том, что мы с мамой заблаговременно забронировали отель в центре Тираны и за двадцать евро заказали трансфер из этого отеля. В отеле нам клятвенно пообещали, что меня будет встречать водитель с табличкой с моим именем. Как вы уже, наверное, догадались, никого не было. С рюкзаком (к счастью, чемодан я не взяла) обойдя аэропорт несколько раз изнутри и снаружи, немного распсиховавшись и уже почти решив поймать первое попавшееся такси, я неожиданно заметила моего водителя. Как оказалось, стоял он почему-то не там, где все встречающие, а где-то в уголке около туалета, и к тому же держал табличку с моим именем вверх ногами, что еще больше затрудняло поиски. В общем, я с радостью и облегчением плюхнулась в машину. Водитель из отеля по-английски мог сказать только «Hello» и «How are you», поэтому я оставила попытки пообщаться и стала смотреть в окно.

А посмотреть было на что. Предо мной предстало нечто совершенно непонятное. Уже позже я поняла, что это непонятное нечто – классический албанский пейзаж. Деревенские дома вперемешку с городскими зданиями в несколько этажей, автомойки с почти съедобным названием Lavazh и большие открытые пространства. Вообще, Албания совсем негустонаселенная страна, ее население – всего три миллиона, поэтому во многих местах дома расположены на большом расстоянии друг от друга. О том, что мы въехали в Тирану, я поняла по ухудшившимся дорогам – из аэропорта в столицу сделана отличная ровная трасса, а вот в самом городе качество дорог оставляет желать лучшего. Но, вопреки мифам о страшной бандитской Албании, город совсем не выглядел опасным. Даже наоборот – создавалось впечатление этакого уютного провинциального городка. Старые обшарпанные дома были выкрашены в яркие красочные цвета, строилось много новых современных зданий. Тирана мне понравилась сразу и с первого взгляда. Безусловно, она не восхищала, не цепляла и даже не была похожа на столицу, но выглядела такой милой и спокойной, что я порадовалась, что задержусь тут на пару дней (планируя маршрут, мы с мамой вели бесконечные войны – я хотела за одиннадцать дней посмотреть как можно больше, мама хотела только в столицу и на море).

До центра города, где находился забронированный отель, как оказалось, было минут двадцать езды. Я взяла на ресепшн карту города, оставила все вещи кроме сумки в номере и отправилась искать обменник, чтобы скорее приступить к любимому занятию - гулять по новому городу. Часы показывали десять утра по местному времени, сна у меня не было ни в одном глазу, сто евро на первое время я поменяла, и первым местом, куда я направилась, была главная площадь города. Благо, находилась она всего в двухстах метрах от отеля. Выглядела главная площадь столицы необычной страны Албании совершенно по-обычному. Так могла бы выглядеть главная площадь в любом провинциальном российском городке.Главная площадь

Жутко пафосная ура-патриотическая картина на фасаде исторического музея, ставшая уже практически символом города

Со всем албанским странным и непонятным я начала сталкиваться, как только оставила вещи и вышла на улицу. Во-первых – общение. Албанцы мне попадались сплошь англонеговорящие. Они не знали английского. То есть – совсем. Даже поиск «center of the sity» вызывал у них затруднение. Поначалу я испытала от этого шок. Позже, приноровившись – спрашивала дорогу только у молодежи. Они по-английски говорят, и многие даже прилично. Старшее поколение понимает только по-албански.

Вторая странность – кафе. По идее, в любой стране мира в столице и в центре города с этим проблем быть не должно. В Тиране, на первый взгляд, тоже не было. Но это только на первый. Во всех кафе, вполне приличных на вид, во-первых, не было меню на английском, во-вторых, подавали только напитки. Никакой еды. Сами албанцы компаниями сидели за столиками и в огромном количестве пили кофе. Побродив по городу, я сдалась и, потеряв надежду найти ресторанчик, зашла в заведение с надписью burek. То есть – бюрек, такие булочки из слоеного теста с разными начинками. В Албании такие булочные можно найти в любом городе в большом количестве. Продается там разнообразная выпечка и напитки к ней, самый популярный – что-то вроде кефира. Эти самые бюреки оказались очень вкусные и сытные, особенно мне понравились с сыром и со шпинатом. Брать их лучше утром, когда они свежие и горячие. Стоила вся эта красота каких-то смешных копеек, что-то около одного евро за три такие булочки с разными начинками.

Третья албанская странность, с которой я столкнулась в первый же день пребывания здесь – тотальное отсутствие в Тиране туристов. Даже на главной площади столицы. Даже в отеле. У меня возникло ощущение, что Албания – это страна, про которую все забыли. Совсем. И поэтому ни у кого не появилось идеи провести там уикенд.

Большая полупустая площадь, статуя главного албанского национального героя – Скандербега (в его честь в Албании называют все подряд) верхом на коне, фонтаны, в которых плескались дети, исторический музей с забавной пафосной картиной, оставшейся с времен, когда Албания усиленно строила коммунизм, художественная галерея (главная и единственная), опера (главная и единственная), мечеть. Кстати о мечети. С религией у албанцев отношения странные. Большая часть населения – мусульмане, но ислам у них весьма необычный. К примеру, женщин в хиджабах в столице я не встретила вообще, ни разу. Наоборот – все девушки в топиках и коротких юбках или платьицах, почти все на каблучках, одеты, кстати, очень нарядно и современно. Муэдзин в мечети на молитвы призывал исправно, но кто туда ходит и ходит ли – не знаю. Ислам албанцам навязали турки, когда Албания была завоевана Османской империей. Принять-то его приняли, но без фанатизма, а во времена правления довольно-таки злобного социалистического диктатора Энвера Ходжи за соблюдение религиозных обрядов полагался расстрел, поэтому современные албанцы абсолютно не религиозны. Зато у них есть свой традиционный кодекс чести. Называется он «беса», произносится как «бЭса» с ударением на первый слог, дословно переводится как "слово" или "обещание", включает в себя много довольно-таки жестоких обычаев и соблюдается албанцами до сих пор, особенно в горах и вообще в отдаленных регионах страны. Но об этом я еще расскажу поподробнее попозже.

Нагулявшись по городу, я отправилась искать главный рынок. По моим представлениям в южной стране он должен был непременно быть, причем яркий, колоритный, с фруктами, специями и всякими там сувенирами. Но все мои представления обломались о суровую албанскую действительность. Рынок был тихий и неприметный, никаких сувениров там не было, а фрукты и овощи можно было бы купить и в обычном магазинчике. Зато разнообразие свежевыжатых соков меня порадовало. Купив персиков и нагулявшись по городу, я отправилась отдохнуть после бессонной ночи.

На второй день, когда мама уже приехала, мы сходили в ресторанчик, который нам порекомендовали в отеле. Называется он Oda restaurant и находится хоть и почти в центре, но в неприметном месте, поэтому его пришлось поискать. Если уж вас занесло в Тирану, посетите обязательно. Во-первых, там все сделано в албанском национальном стиле и есть куча всяких мелочей, которые можно порассматривать, а стены увешаны старыми фотографиями Албании и албанцев девятнадцатого и начала двадцатого веков. Во-вторых, там безумно вкусно! Меню совсем маленькое и описывать еду бесполезно, ее надо пробовать, поэтому я просто скажу, что там я пробовала самую вкусную баранину и самые вкусные запеченные баклажаны в своей жизни. Два основных блюда, две закуски и напитки обошлись нам в 2000 лек – то есть, тысяча рублей на российские деньги. И это – один из самых дорогих и раскрученных ресторанов Тираны.Вход в ресторан Oda

Всякие интересные мелочи в ресторане

Старые албанские фотографии

Мама любит шопинг, а в центре города небольшой торговый центр нашелся в количестве одной штуки, также, как и лавка с магнитиками и прочей туристической дребеденью, поэтому мы решили съездить в торговый центр покрупнее. По словам девушки на ресепшн в отеле, таковой имелся, назывался TEG, и ехать до него нужно было десять остановок на автобусе. Нужный автобус мы нашли, так как по-английски в нем, как обычно, никто не говорил, мы стали старательно отсчитывать остановки. Тогда мы еще не знали, что для албанцев «десять остановок» означает не общемировые «десять остановок», а просто «очень много». Кондуктор в автобусе с помощью энергичной жестикуляции показал нам, что он скажет, когда выходить, и ехать до TEG еще долго.

И вот представьте себе. Мы поехали в торговый центр довольно поздно, дело уже к вечеру, а я по опыту жизни в Израиле знаю, что в южных странах темнеет резко и неожиданно. Мы проехали уже не десять остановок, а остановок двадцать. Никаким торговым центром и не пахнет, наоборот – мы выехали из черты города и поехали по трассе в сторону гор. У меня начало закладывать уши, и я поняла, что мы поднимаемся. Что за торговый центр может быть в глуши в горах, где и дома-то попадаются только изредка, я не очень понимала. А оказалось – может быть! Еще как может. Но только если дело происходит в Албании. В конце концов, мы все-таки доехали, TEG оказался конечной остановкой, и автобус останавливался прямо напротив него. Обычный такой торговый центр, несколько этажей, магазинчики со шмотками и фастфудные кафешки. Самое интересное, что было в этом торговом центре – его потрясающе живописное, но очень странное для торгового центра месторасположение!

Третий для меня и второй для мамы, наш последний день в столице должен был пройти в очень интересном месте. Надо сказать, что в Тиране есть две основные достопримечательности, посетить которые обязательно стоит при посещении этого города. Они расположены рядом, так что их удобно совмещать. И обе – не в центре, а на окраине. Добраться туда можно или на такси (где-то 6-7 евро из центра) или на автобусе (40 лек, то есть 20 рублей на человека). Надо сказать, что несмотря на общую печальную картину с общественным транспортом в Албании (об этом чуть позже) мы с мамой брали такси всего трижды – туда и обратно в аэропорт и один раз из Дурреса в Голем). Албанцы очень доброжелательны и коммуникабельны, объясняют дорогу как могут, несмотря на проблемы с английским. Пару раз нас провожали до нужного места буквально за ручку.

Первая из двух основных албанских достопримечательностей – гора Дайти. Это такая гора высотой в 1613 метров над уровнем море. Подниматься на нее нужно на фуникулере, в кабинке с прозрачными стенами, по канатной дороге. Подъем длится около двадцати минут. Кабинка плавно поднимается на гору и вся Тирана открывается как на ладони: видно не только саму столицу, но и разбросанные по склонам гор деревушки. Виды потрясающие. Уже на горе я поняла, что албанская столица похожа на глубокую тарелку, где края этой тарелки – горы. Тирана лежит в огромной долине, окруженная ими со всех сторон. Наверху, на горе – национальный заповедник. Есть несколько ресторанов, парк, можно за символические деньги пострелять из автомата (между прочим, с четвертого раза я таки попала!) или прокатиться на лошади (кстати, лошади бродят по округе просто так). Очень красивый лес, но много мусора, к сожалению. Албанцы приезжают на Дайти на выходных с детьми и устраивают пикники, но убирать за собой все эти бутылки и обертки необходимым не считают.Вид из фуникулера

Добраться до самого интересного панорамного ресторана горы Дайти можно и пешком – идти около получаса по серпантину вверх. Но особой необходимости в этом нет – на выходе из фуникулера стоят микроавтобусы, которые бесплатно отвозят всех желающих в любую часть парка. Поэтому до ресторана мы доехали на таком микроавтобусе, а вот обратно шли пешком, наслаждаясь фантастическими видами.

Панорамный ресторан так и называется – Panorama. Когда сидишь за столиком и смотришь вниз на город, возникает ощущение, что ты в самолете, только почему-то в открытом – все внизу расчерчено зелеными и коричневыми квадратиками как на карте. Помимо этого, вся еда необыкновенно вкусная и по очень низким для такого места ценам. Для примера – вкуснейший грибной суп стоит 250 лек, то есть , примерно 125 рублей. Вообще, современная албанская кухня заслуживает особого рассказа. Она представляет собой нечто вроде смеси кухонь греческой и турецкой, но в улучшенном виде. Очень рекомендую пробовать те блюда, которые презентуются, как национальные блюда Албании или Косово – обычно это нереально вкусно. Еще стоит пробовать все, что запекается в печи – баклажаны, перчики в сметанном соусе с оливковым маслом, фергесе Тирана – традиционная столичная закуска из говяжьей печенки, мяса и овощей. Очень вкусное мясо – баранина и телятина наиболее популярны. Мясо часто подается в грибном соусе. Супы – с говядиной и овощами, с курицей, с рыбой (но рыбные только на море). Салаты из свежих овощей и местных сыров. Из косовской еды мне очень понравился горячий хлеб – с виду каравай, больше похожий на пирог, прямо в тесто которого замешивается сыр, а еще обалденные говяжьи фрикадельки. Вот с десертами проблема, их обычно нет в меню с едой, десерты заказывают в отдельных кафе. Можно попробовать трилече – очень сытный албанский бисквит, пропитанный тремя видами молока, включая буйволиное, и политый сверху домашним вареньем. Очень вкусное мороженое, кстати, албанское мороженое считается лучшим в мире, и албанцы заграницей традиционно удерживают за собой нишу кондитерских и кафе-мороженых (а вовсе не бандитизма, как это следует из голливудских боевиков!). Вид из ресторана

Буквально в десяти минутах ходьбы от фуникулера находится еще одна очень интересная достопримечательность. Это – самый необычный музей Албании. Называется он BunkArt и размещается в огромном подземном 800-метровом бункере.А все дело в том, что в 1944 году, когда Албания самостоятельно выперла-таки фашистов, к власти пришли коммунисты, а точнее – один крайне злобный и весьма неадекватный диктатор по имени Энвер Ходжа. Этот персонаж запомнился тем, что был ярым фанатом Сталина и даже разорвал отношения с СССР, когда Хрущев подверг действия Сталина критике. Ходжа был параноиком, из-за массовых репрессий, которыми он руководил, он страшно боялся смерти. А потому, чтобы переключить внимание своих граждан на возможную внешнюю угрозу и избежать возможного покушения на свою драгоценную персону, он приказал построить по всей стране около 400.000 бетонных бункеров – из расчета один бункер на четырех жителей страны. Для себя и для своей семьи – жены и троих детей – Ходжа приказал выстроить отдельный огромный 800-метровый бункер. Гиганские по тем временам деньги, потраченные на бункеры, окончательно разорили и без того небогатую Албанию. В стране начался голод.

А сегодня, когда те времена остались позади, в бункере Энвера Ходжи создан музей с полным эффектом погружения. Когда ты проходишь по узким извилистым переходам бункера, мигают лампочки, играет тревожная музыка, включают звуки сирены, лай собак, отрывки из речей Ходжи. В многочисленных комнатах – его кабинет, его пальто, комната-спортивный зал, комната-школа для его детей, салон красоты для жены, спальня, кухня… По стенам развешаны старые фотографии; неестественно рыдающие люди (после смерти Ходжи жителей столицы заставляли плакать, его боялись даже после его смерти), театральная труппа, которую он приказал расстрелять вместе с семьями из-за того, что ему что-то там не понравилось в спектакле. Фотографии, экспонаты, оружие. В конце бункера свет меняется, становится мягче, музыка сменяется на спокойную, и, наконец, в последнем зале показывают короткий фильм без слов – как меняется Албания. В конце разрушается пирамида – та, которую спроектировала дочка сумасшедшего диктатора, чтобы та служила ему усыпальницей, как египетскому фараону.

На входе в бункер. Радостный "пионер" с флагом и в национальной шапочке ничего не напоминает?

Кабинет Ходжи в бункере

Бункер показывает один из мрачных эпизодов в судьбе Албании. На самом деле, место очень сильное и необычное. Туристов там практически не было кроме нас, посетители – в основном, албанцы. Сходить туда лучше тем, кто любит поглубже изучать культуру и историю посещаемой страны. Для тех, кто вырос в СНГ, все будет очень близко и понятно, потому что в истории СССР был похожий период и культ личности Сталина. После посещения бункера я как-то посмотрела на страну другими глазами. Все встало на свои места. Например, почему албанцы такие тихие и молчаливые, что совсем непохоже на жителей южных стран. И почему они так похожи на советских людей. Думаю, что социализм все же накладывает определенный отпечаток на национальную культуру и менталитет.

Последним, что мы посмотрели в Тиране, была та самая пирамида Энвера Ходжи. Местные избегают произносить даже имя своего диктатора и прямо вздрагивают, когда слышат его. Когда я спросила дорогу к пирамиде Ходже, меня даже поправили – «просто пирамида». Несколько лет назад ее хотели снести. Албанцы не любят вспоминать о своем социалистическом прошлом. Странная достопримечательность, да и тело Ходжи здесь никогда не было погребено. Все окна разбиты, стена разрисована граффити и исписана целыми посланиями.Пирамида Ходжи (вечером)

В целом, несмотря на то, что мне говорили, будто бы в Тиране делать нечего и больше дня на нее выделять нет смысла, два-три дня здесь вполне можно провести, если вам нравится помимо всяких must see достопримечательностей просто побродить по улицам и понаблюдать за жизнью людей. В центре города есть общественный транспорт и даже автобусные остановки (явление, для Албании в целом просто исключительное, как оказалось). О том, как куда добраться, лучше спрашивать в своем отеле. Улочки Тираны

Регулировщик (как в СССР)

Бабушка вяжет вещи и тут же продает

На улицах играют в шахматы

Сквер в центре города

На следующий день мы выезжали в древнюю столицу Албании – город Крую. Заранее я прочитала, что из Тираны в Крую можно доехать только с пересадкой через Фуш-Крую (городок, название которого означает "подножие Круи", действительно расположенный у подножия горы, на которой построена сама Круя). Однако накануне парень на ресепшн порадовал нас, что уже есть direct way из Тираны в Крую. Что такое direct way по-албански, мы еще не догадывались.