Без кейворда

Самарканд. День второй.

Интерьер мавзолея Амира Тимура.

Ита-а-ак! продолжение моего рассказа, про наш второй день в славном узбекском городе Самарканде, вот он! Наконец, в эфире.

Проснувшись по утру в гостинице "Камила", куда мы так удачно заселились накануне (см. предыдущую часть), мы с Ритой обнаружили, что бы вы думали? Наши мужчины заболели. Сергей, который руководитель, чем-то отравился. Это в Средней Азии частенько случается. Второй Серёга вообще чувствовал себя неважно весь поход. И в любой подходящий момент садился или ложился на землю в тенёчек. Теперь же сказал, что в город совсем не пойдёт. По причине плохого самочувствия.Руководитель в город с нами собрался, но завтракать не стал.В итоге, отправились мы втроём. Куда сначала?Смотреть одну из самых известных достопримечательностей Самарканда.

Мавзолей Амира Тимура. Ещё его называют Гур-Эмир.

Сначала - историческая справка:

"Гур Эмир (в переводе - могила эмира, повелителя Тимура) - место, где похоронены сам Амир Тимур, его сыновья и внуки. Сперва мавзолей строился только для любимого внука Тимура, Мухаммед Султана, который умер молодым в 1403 году. Всего через три года вслед за внуком последовал и сам Великий Тимур: во время китайского похода он заболел пневмонией и скончался. Затем в усыпальнице нашли свой последний приют прославившийся как великий астроном средневековья Улугбек, и другие правители – потомки Тимура – тимуриды. В июне 1941 года по решению правительства Узбекистана ученые- археологи вскрыли усыпальницу Гур-Эмир. Раскопки подтвердили, что в мавзолее действительно погребены Тимур, Улугбек, Шахрух, Мираншах и Мухаммед-Султан. Антрополог - реставратор М.М.Герасимов воссоздал по черепам скульптурные портреты Тимуридов".

Вообще, в Узбекистане целый культ Амира Тимура, он же Тамерлан. В Самарканде есть памятник и много чего названо именем этого правителя, не только в этом городе, но и вообще в Узбекистане. Именно Самарканд в далёком средневековье был столицей его империи. Поэтому и мавзолей находится именно тут.

Если вы хотите почитать про мавзолей Гур-Эмир, чтобы узнать поподробнее историю строительства, архитектурные особенности и прочее, сходите по ссылке. Ну, или загляните в Википедию.

Может быть, вы слышали историю про то, как вскрыли гробницу Тимура 22 июня 1941 года? Как раз в день начала Великой Отечественной Войны. Молва связывает два этих события.Меня это очень впечатлило. Особенно, после просмотра документального фильма. Полюбопытствовать можно тут.

А я пока что буду рассказывать про то, что видела сама.В этот день, 24 сентября, был праздник Курбан Байрам. Рядом с мечетями, по обычаю, режут барашка и мясо его раздают нуждающимся. Это имеет некоторое отношение к моему рассказу. Чуть позже узнаете.

К мавзолею мы отправились пешком, потому что жили не особо далеко.Улицы Самарканда в той части, где оживлённое автомобильное движение, не представляют собой ничего особенного. Улица, как улица. Но стоит свернуть в подворотню, как взору открывается следующая картина:

Ни за что и не подумаешь, что в 10 шагах почти европейский лоск.

Вскоре мы пришли, куда шли.Мавзолей действительно впечатляет.

Трудно сделать фото, чтобы минарет не заваливался. Ну, не взыщите. Что получилось.Ещё минарет.

На входе, как обычно: "мадам, тикет". На наше счастье, подошла русскоязычная группа с гидом. С ними удалось бесплатно проникнуть внутрь.Просачиваемся с группой.

Хотя Сергей руководитель говорил, что внутри нет ничего интересного и давайте снаружи посмотрим и пойдём, но он был в корне не прав. Внутри ОЧЕНЬ красиво.

Эти надгробия - муляжи. Потому что могильные плиты и сами захоронения находятся в подвальной части, куда пускают только мусульман. Я не знаю, это всегда так, или только из-за праздника Курбан Байрам.

В мавзолее много туристов из разных стран. Тем не менее, некоторые мусульмане молились, сидя в сторонке. Группы экскурсантов-мусульман выходили на улицу через заднюю дверь и спускались в неприметную дверцу. Там и был вход в подвальное помещение, к захоронениям. Мы с Ритой попробовали туда тоже просочиться, но нас не пустили. Сказали, иноверцам нельзя.Вот этот вход, под зелёным козырьком.

Зато два узбека под большим секретом открыли для нас другую потайную дверцу. Внутри оказался старинный подземный ход, а ныне - сувенирный магазин. Они понадеялись, что мы что-то купим. Но просчитались. Зато мы продуктивно побеседовали о московской географии. Эти люди не один год прожили в Москве.На стенах бывшего подземного хода была выставка старинных фотографий. Наверное, что-то можно было купить.

Мы вышли на улицу и обнаружили, что на газончике, прямо рядом с мавзолеем, мужики разделывают барана. Помните, в этот день был праздник, Курбан Байрам - праздник жертвоприношеня.

Рядом сидели пожилые узбеки, с которыми мы разговорились. Они приехали на праздник из Ташкента. Сказали, что барана только что зарезали, буквально за несколько минут до нашего прихода.Всё это значит, что мавзолей Тимура не только музей, но и культовое сооружение. Хотя и не совсем мечеть. Впрочем, у мусульман принято молиться на могилах святых. В этом мы позже убедились ещё раз.

Мы потеряли Серёгу, пока совали везде свой любопытный нос. Но, когда вышли из главного входа, обнаружили, что он нас ждёт.Взяли такси и поехали смотреть обсерваторию Улугбека.Находится она на окраине города, довольно далеко от центра.

Путеводители пишут:"Обсерватория была построена внуком Тимура Улукбеком в 1428-29 гг, на тот момент она была одной из самых больших не только в Азии, но и в мире. Ее создатель занимал почетное место среди выдающихся астрономов мира, а получивший всеобщую известность астрономический труд Улугбека - "Астрономические таблицы" - явился последним словом всей средневековой восточной астрономии.Улукбек был не только правителем, но и выдающимся учёным. Но, тем не менее, пал жертвой придворных интриг и в итоге был обезглавлен по приказу своего сына, который занял отцовский трон.Туристы часто думают, что увидят саму обсерваторию. Но это не так. После смерти Улугбека обсерватория ещё некоторое время работала, в ней производились наблюдения ещё в течение почти двадцати лет после убийства великого учёного, и только потом она была разрушена, пришла в запустение, а с течением веков и вовсе было забыто её местонахождение. Обсерватория была разрушена, но библиотека Улугбека и его главный труд, к счастью, были спасены. Один их главных сподвижников Улугбека Али-Кушчи покинул Самарканд и уехал в Герат, а потом в Стамбул. Ему удалось вывезти звёздный каталог и другие сокровища библиотеки Улугбека.После присоединения Самарканда к России сюда приехали русские учёные и стали искать следы легендарной обсерватории. В 1908 г. археолог Вяткин обнаружил руины. Окончательно исследованы они были после Великой отечественной войны."

Для любознательных: Почитать про Улугбека и обсерваторию: здесь - статья попроще, а более научно и подробно тут. Горячо советую к прочтению рассказ Кира Булычева.

Теперь рассказываю свои впечатления.

Обсерватория находится в 5 мин ходьбы от самаркандской окружной дороги, там же конечная остановка автобусов и стоянка коллективных такси. Можно отсюда уехать в Ташкент или Навои.Таксист высадил нас возле холма, на который вела лестница. В двух шагах от лестницы было кафе, мы туда зашли в туалет, который оказался платным, как и все туалеты в округе. На холме тоже есть. Платный. Купили мороженое и осмотрелись.

Ну что, потом придём сюда покушать, решили мы с Ритой. Сергей чувствовал себя не важно и решил поголодать.Пошли по лестнице на холм. Лохи. Именно тут и стояла касса. А с другой стороны было ещё две лестницы и можно было попасть бесплатно.Пока мы с Ритой торговались с кассирами, Сергей зайцем проник в музей и сказал, что там нет ничего интересного. И он поедет в гостиницу, потому что ему нехорошо. Кстати, в путеводителе написано, что платный вход только в музей, а за прогуляться по обзорной площадке и посмотреть остатки обсерватории - денег не берут. Но на деле ушлые кассиры хотят денег за всё, особенно, если видно, что вы иностранцы.Итак, на вершине холма два сооружения. Остатки огромного квадранта, его подземная часть, которую и раскопали археологи, и музей.Мы сторговались подешевле и пошли сначала в музей. Так он выглядит.

На самом деле без экскурсосода в музее действительно ничего не понятно и не интересно. На наше счастье, приехали два русскоязычных паренька с индивидуальным гидом. Мы с Ритой сразу навострили уши и послушали. Правда, не всё было хорошо слышно, потому что совсем близко подходить всё таки не удобно. А вот, кстати, если бы в кассе давали аудиогид, я бы с удовольствием заплатила за него. Потому что всегда беру, если есть такая возможность. Кстати, надписи в музее все на узбекском и английском. На русском нет.Музей внутри.

Мы узнали массу всего интересного. Оказывается, здание обсерватории было круглым, диаметр почти 50 метров и высотой то ли 30, то ли 40 м, примерно с десятиэтажный дом. Основой её конструкции был угломер, он же секстант, он же стенной квадрант, астрономический инструмент для определения высот светил. Это был один из важнейших наблюдательных инструментов дооптической астрономии. Он был поистине гигантским, что обеспечивало большую точность измерений.

Пошли на улицу, смотреть собственно секстант. Сохранилась его подземная часть. Примерно ещё столько же размещалось внутри здания обсерватории и не сохранилось.Так он выглядит снаружи, для сохранности накрыт специальной постройкой.

Заглядываем в дверь. А так выглядит внутри.

Пока мы любопытствовали к нам обратился узбекский парнишка. Спрашивает:"по русски говоришь?" Отвечаю "да". Следующий вопрос "Слушай, а как с этого кататься?" Похоже, он решил, что это горка.

С холма открывается вид на город.

Спустились по другой лестнице, вот по ней и нужно было проникать бесплатно. У её подножия стоит памятник Улугбеку.

Ну что, тут всё посмотрели. Можно идти в кафе обедать. Да, забыла сказать, мы остались с Ритой вдвоём, потому что Сергей уехал в гостиницу.

После обеда, полистав путеводитель, решили идти в центр города пешком и по дороге посмотреть гробницу пророка Даниила. Местные жители охотно указали направление. Там совсем не далеко.

Павильон на возвышении, прилепившийся к скале - это и есть гробница Даниила.

Пророк Даниил, тот самый, который был брошен на съедение львам и они его не тронули, является святым для верующих трёх религий: мусульман, иудеев и христиан.Поэтому, когда патриарх Алексий второй посетил Самарканд, он приезжал поклониться праху святого. Говорят, после его визита зацвело старое засохшее фисташковое дерево. Его уже собирались срубить - а оно расцвело.В путеводителе сказано, что мощи святого привёз в Самарканд Амир Тимур. По легенде, он во время военного похода осадил город Сузы (в современном Иране), где была могила пророка. Между захватчиками и жителями города был достигнут компромисс, по которому Тимур не будет разорять город, а жители отдадут ему часть мощей - правую руку. Тамерлан привёз десницу в Самарканд и она с тех пор охраняет город. Гробницу сделали именно на этом месте, потому что верблюд, который вёз реликвию, остановился именно здесь и не соглашался сдвинуться на на шаг.

Сейчас мы с вами тоже посмотрим, что там за дерево и мавзолей.Внизу у входа, как водится, стояла будка и сидел пожилой узбек, продающий билеты. Мы поздравили его с праздником, поговорили про то, как были одной страной, и он пустил нас за четверть цены. Вообще, в этот день все разговоры с местными жителями мы начинали с поздравления с праздником. И это давало положительный эффект.Поднялись по лестнице к мавзолею. Он был построен в 1900 году. Внутрь не пускают, можно только в дверь заглянуть. Я читала, что саркофаг потрясает своими размерами. Да вы посмотрите сами!

По легендам, рука св.Даниила на протяжении нескольких сотен лет непрерывно увеличивалась в размерах, и рост этот прекратился только с приходом к власти коммунистов-безбожников.Вот уж, чудно. Но, как говорят, "за что купил, за то и продаю".Рядом со входом стояло то самое дерево.

Подходили люди, целыми семьями, садились на лавочки рядом с мавзолеем. Пожилой мужчина начинал читать молитву и все молились.

Рядом с мавзолеем есть святой источник. Мы, конечно, попробовали воды. Жаль, набрать было не во что.Над источником построено специальное сооружение.

Мы отправились по ул.Ташкентской в сторону центра города.

Холмы по краям дороги - это городище Афросиаб. Когда то, в древности, здесь был город, столица персидского государства, которым управляла династия Саманидов. В 13 веке город был разорён полчищами Чингизхана и городище было заброшено. В настоящий момент не представляет собою ничего интересного - это невысокие безлесные холмы, покрытые редкой травой. Местные жители пасут здесь скот. Остатки древнего городища находятся под землёй. Единственное, что можно осмотреть - это музей античной истории Самарканда, он же Афросиаб. Интересно, что вся эта территория находится в городской черте.Перед музеем - скульптурная группа.

Вот и вход в музей Афросиаб.

В самом музее делать нечего без экскурсовода. Правда, надписи на русском языке есть. Заплатили за билет, но оказалось, что внутри музея хотят дополнительной платы за всё. И за туалет, и за кино.Прямо у входа показывают фильм про раскопки, в отдельном зале, где хотят ещё плату за демонстрацию. Мы, как всегда, поговорили с дяденькой, что показывал кино. Оказалось,он жил в Москве и работал на заводе ЗИЛ, да ещё в армии служил в Подмосковье. И показал для нас двоих этот фильм. Бесплатно. Это было очень круто, про раскопки Афросиаба, кино сделали корейцы. Посмотреть его можно почти на любом языке.Археологи раскопали царский дворец и комнату приёмов с фресками. Фрески перенесли в музей, но, если этот фильм не посмотреть, то ничего не понятно. В нём показано, как картины на стенах выглядели раньше. Сделано с помощью компьютерной реконструкции. И подробно рассказывают про каждое изображение, что это значит и почему нарисовано именно так.Потом мы пошли в соседнее помещение, где смонтированы сами фрески, перенесённые сюда с раскопок. Без просмотра фильма впечатления не было бы никакого, потому что от фресок уцелела нижняя половина изображений. Те, что были у пола. Остальное местами дорисовано, реставраторами, пунктиром.В остальных залах музея всякие черепки, макеты и прочее. Спокойно можно туда не ходить.

Потом мы отправились дальше по Ташкентской улице. Шли, шли и оказались у мечети Хазрат Хызр.

Эта мечеть была построена в 1823 году на месте более древней, как утверждают исследователи, самой первой мечети Самарканда. А еще раньше, в домусульманские времена здесь располагались городские ворота а рядом с ними акведук Аргиз, по которому в город доставлялась вода. По легенде, на этом месте жил святой старец Хызр, которому все горожане приходили поклониться и попросить благословения. Считалось что этот старец знал секрет бессмертия и сам был бессмертным, так как однажды испил из источника со святой водой. Некоторые ученые считают, что история эта пришла в древнюю Персию из сказаний о Гильгамеше - великом правителе и воине древности всю свою жизнь искавшем бессмертия.

На входе сидела тётенька и хотела продать нам билет. Но, поскольку тётеньки не служили в Советской армии и не жили в Москве, договориться с ними невозможно. Поэтому внутри мы не были.

Дальше мы пришли к кмплексу мавзолеев Шахи Зинда.

Вход платный, опять и снова. Рита сказала, что не пойдёт и посидит тут на лавочке. А я прошла зайцем.Чтобы предупредить ваше возмущение, что мы везде хотим попасть бесплатно, скажу, что если везде брать билет за 100%, то истратишь столько денег, что может не остаться на дальнейшее пребывание в Узбекистане. А мы собирались ехать в Бухару, откуда у нас были обратные билеты.

Итак, что это за Шахи Зинда.Это место считалось священным долгие годы, благодаря распространенной легенде. Легенда эта гласит, что во время одного из завоевательных походов по распространению ислама, двоюродный брат пророка Мухаммеда - Кусам ибн Аббас, был подстрелен язычниками стрелой, после чего укрылся от преследователей в расщелине или колодце. Что с ним произошло потом - история умалчивает, одни говорят, что он умер от потери крови (но таких мало), другие утверждают, что Аллах призвал его на небо вместе с телом, третьи считают, что он живет где-то там в глубине до сих пор. Ведь не зря Шахи Зинда переводится как "живой царь".С момента того знаменательного события все приверженцы ислама старались застолбить себе место поближе к этому святому колодцу, желающих оказалось столько много, что колодец оброс многочисленными мавзолеями богатых мусульман и могилами тех, кто победнее. За полторы тысячи лет здесь образовалось огромное кладбище.Тут похоронены, в числе прочих, сестра и племянница Амира Тимура.

Это вход к мавзолеям. Молва гласит, что надо посчитать количество ступеней по дороге туда и по дороге обратно. Если число совпадёт, то вам спишется седьмая часть грехов. Но, поскольку я прошла без билета и мне нужно было быстрее убраться из поля зрения кассира, я ничего не считала.

Внутри многочисленные мавзолеи.

Мне не очень нравиться ходить по кладбищам. К тому же, меня ждала Рита. Начинало темнеть. Поэтому я далеко не пошла и скоро отправилась обратно.

Теперь надо было найти отель. Мы понятия не имели, куда идти. Достали визитку отеля и стали спрашивать прохожих. Одна женщина сказала, что улицы переименовывали и она не знает, где это. Но спросила, какие там есть ориентиры. Я вспомнила, что рядом был хамам (это баня по узбекски). "Аааа!-сказала женщина - знаю, это Третья баня! Вам туда, направо и прямо. Заблудитесь - спрашивайте Третью баню и вам покажут."Так мы и шли по плохо освящённым улицам, спрашивая у прохожих, где Третья баня.

По дороге набрели на кондитерский магазин, где захотелось съесть всё и сразу.

Магазин бойко торговал, вы ведь помните, что в этот день был праздник. Пока мы выбирали пирожные, один мужчина стал спрашивать, откуда мы и какими судьбами. Потом оплатил два пирожных и угостил нас, сказав: "угощаю наших гостей". Кстати, себе он купил несколько тортов. Это наводит на мысль, что местные жители отмечают праздник не только в мечети, но и в семейном кругу.

Наконец, поиски Третьей бани привели нас к отелю.Так закончился этот насыщенный день.Ч.11 Бухара. Окончание.