Отзыв: Экскурсия по г. Монпелье (Франция, Эро) - Солнце Окситании или город студентов

Планируя посетить город Ним, я решила чуть-чуть углубиться в сопредельный с Провансом регион Лангедок-Руссильон (он же - часть Окситании), чтобы познакомиться с городом Монпелье.

Поводов для знакомства было немало. В «анамнезе» этого города фигурировали имена Софокла и Нострадамуса, «короля-солнца» Людовика XIV, легенда о Святом Рохе, большой-пребольшой собор, похожий на неприступный замок какого-нибудь могущественного феодала, пара дерущихся друг с другом единорогов…Ну и как при таких исходных «параметрах» в него не заехать?

Не буду лакировать действительность: некоторые минуты знакомства с Монпелье были весьма далеки от того, чтобы назвать их приятными.

Оставив машину на паркинге под названием Polygone, мы с мужем решили нарушить привычный для нас порядок осмотра городов, т. е. начать не с исторического центра, а со сравнительно молодого квартала Антигон, успевшего, несмотря на свой возраст, прочно обосноваться в первой десятке местных достопримечательностей.

Так вот, наш поход в обратную сторону, т. е. от паркинга к центру (особенно через мост с трамвайными рельсами) до сих пор вспоминается с чувством брезгливости. Выброшенные обертки и упаковки от фаст-фуда, мятые картонные и пластиковые стаканчики, бумажки, окурки, бутылочные осколки и, что особенно отвратительно, те самые отходы человеческой жизнедеятельности, назвать которые не позволяет цензура. Поэтому на данном участке пути я боролась с сильным желанием вернуться к машине и уехать отсюда. Однако очарование старого и нового Монпелье победило все негативные впечатления.

Я не часто хвалю образцы современной архитектуры. Один из примеров того, как, по моим представлениям следует строить жилые и деловые кварталы, находится как раз в Монпелье - в восточной части данного города. Это район Антигон, названный в честь героини знаменитой трагедии великого древнегреческого драматурга Софокла. Антигон является творением известного каталонского архитектора Рикардо Боффиля, которое строилось с конца 70-х годов по 2000 год.

Перед глазами вроде бы банальные для нашего времени стекло и бетон, но в этом квартале даже на большом расстоянии видишь глубокое преклонение автора перед зодчими Древней Греции. И эти подчеркнутые связь времен и преемственность архитектурных традиций. Вообще, когда идешь по улицам Антигона, то кажется, что каждая деталь каждого здания выполнена с большим пиететом к наследию, оставленному Элладой.

Так как квартал Антигон расположен на территории бывшего стрельбища, то данное обстоятельство отразилось в названиях торгового центра и ближайшего паркинга - «Полигон».

А какие в этом квартале замечательные названия улиц и площадей: улица Акрополя, площадь Диониса, площадь Золотого Сечения, улица Посейдона! На многих из них установлены копии известных греческих статуй. Вот, например, одна из самых прекрасных жительниц Лувра - Диана Версальская:

Центральную часть площади Фессалии занимает фонтан «Эфебы»:

В действительности, в истории Монпелье нет никаких древнегреческих или древнеримских страниц. По сравнению со многими городами соседнего Прованса, представляющими собой бывшие римские колонии, Монпелье до неприличия юн: первые упоминания о том, что он существует, относятся «всего-навсего» к X веку:) Огромную роль в процветании Монпелье сыграла его «география»: через него проходили торговые пути от Северной Европы к Средиземному морю, плюс культовая паломническая трасса к испанскому городу Сантьяго-де-Компостела, где покоятся мощи Святого Иакова.

Это был многонациональный город купцов, успешно торговавший пряностями и основавший один из старейших медицинских вузов Европы. Да, собственно, и сейчас Монпелье входит в число самых крупных и экономически благополучных городов Франции. Хотя в средневековье примерно 130 лет Монпелье принадлежал королям Арагона, искать в нем какой-то испанский дух, на мой взгляд, не имеет смысла.

Выйдя на большую и красивую Площадь Комедии (вот именно ей бы и называться Гран Пляс – за размах!), окруженную элегантными домами, вполне достойными Парижа, мы моментально забыли обо всех отвратительных «артефактах», ранее попадавшихся нам на глаза. На такой площади хочется кружиться в вальсе!

Маленькая подсказка для тех, кому трудно сориентироваться в городе. На этой же площади есть павильон информационно-туристического центра, где можно бесплатно взять подробную карту или буклет с описанием достопримечательностей, ресторанов и мест досуга:

За павильоном - эспланада Шарля Де Голля (как видите, Монпелье - довольно зеленый город). А если пойдете в ту же сторону, то попадете к интереснейшему художественному музею Фабра.

Благодаря высокому авторитету местного университета, за Монпелье закрепилась репутация одного из самых молодежных городов страны. Но оценить степень правдивости данного утверждения мы не смогли. Июльское воскресенье (когда каникулы «пересекаются» с выходными, а центр заполнен туристами) - не самый показательный день, чтобы делать какие-то выводы относительно демографии. Хотя мне показалось, что молодежи на улицах было действительно больше, чем в городах Прованса.

На противоположном конце площади располагается красивое здание, которое, собственно, подарило ей это название: Театр Оперы и Комедии:

Это, можно сказать, дубль три, т. к. две предыдущие постройки погибли при пожарах. Те, кто бывал в Париже, думаю, узнали знакомый архитекторский почерк. Нет, не Гарнье, но его ученик - Жозеф Бернар. Время строительства - конец XIX столетия.

Несмотря на значительную удаленность от моря (десять с небольшим километров), в Монпелье ощущаешь себя как на курорте. Пальмы, народ в полупляжных одеждах, торговцы летними аксессуарами и атмосфера какой-то тотальной расслабленности.

Перед зданием оперы - «дублер» фонтана «Три грации», изготовленного в XVIII веке и изображающего дочерей Зевса. Это, кстати, один из символов города:

Так как мы оба сильно проголодались, а время было в большом дефиците, то решили обедать в «неправильном месте», т. е. в первом попавшемся ресторане на площади и заказать вариант, не требующий долгого ожидания - так называемый обед дня.

В него входила закуска из мясных копченостей, вяленых помидоров, оливок и моццареллы; как основное блюдо шел антрекот с салатом и картофелем, а на десерт - комплект из лимонного тарта с меренгой и стакана горячего шоколада. Данное удовольствие из расчета на двух человек обошлось в 42 EUR.

Пообедав, мы стали исследовать содержимое очаровательных местных улочек:

На них обнаружилось множество интересных деталей. Выходите, например, на улицу Saint-Come, подходите к одному из домов, а люди, смотрящие в окна…все нарисованные! И отражение церкви в окне, и дверь с сидящими перед ней девушками - тоже задумка художников:)))

Видите на фасаде раковины моллюсков? Это эмблема пилигримов, шедших в Сантьяго-де-Компостела.

Думаете, что в конце этой улочки виднеется церковь? Не угадали! Это бывшее здание Анатомического театра:) Монпелье во все времена являлся одной из лучших европейских кузниц медицинских кадров.

А вот с посещением настоящих церквей в Монпелье была абсолютная «не судьба». Досадно, т. к. в частности хотелось увидеть церковь Святого Роха. Этот недипломированный, хотя и канонизированный «медицинский работник», прославившийся лечением жителей Италии от чумы в тандеме с преданной ему собакой, был уроженцем данного города.

Далее натыкаемся на привет славному городу Лиону. Наше внимание привлекли два дома с фресками «от погребов до крыш»:

Несколько городских символов Монпелье появились как знак благодарности Людовику XIV. Причины их появления вполне логичны. При его правлении Монпелье был превращен в главный город Нижнего Лангедока и благоустроен.

В память о заслугах Людовика XIV на улице Фош в XVII веке соорудили Триумфальную арку:

За аркой, если идти от улицы Фош, находится парк Пейру, также спроектированный в честь «короля-солнца». На окситанском языке, употреблявшемся в старые времена в Лангедоке, слово «пейру» означает «каменистый».

В парке, как легко догадаться, поставили конную статую Людовика. Правда, сейчас на ее месте не что иное, как копия, изготовленная в XIX веке. Оригинал «ликвидировали» в дни Великой французской революции. Таким образом, в отличие от других городов мира, в Монпелье сияют два солнца. Одно - настоящее, другое - аллегорическое.

Сооружение, расположенное за статуей, некоторые туристы при нас по-простецки «обозвали» беседкой. На самом деле, это водонапорная башня, получившая романтическое название «Замок воды». «Замок воды», как и тянущийся за ней акведук, построили в XVIII веке для решения проблемы с нехваткой пресной воды. В роли водного «донора» выступил соседний город - Сен-Клемен.

На прогулку вдоль акведука терпения у нас не хватило. С другой стороны, когда вы утром видели другой акведук - потрясающий Пон-дю-Гар, сооруженный древними римлянами в первом столетии (!) новой эры, считаю, что можно легко пережить такую потерю.

С Триумфальной аркой соседствует одно из самых красивых зданий города - Дворец Правосудия:

Пройдя по бульвару Виаллетона в направлении ботанического сада, мы оказались у наиболее впечатлившего нас архитектурного комплекса - у старого здания Медицинского Факультета и примыкающего к нему собора Святого Петра.

Эта суровая, неприступная красота покоряет с первого взгляда:

У главного входа студентов, преподавателей и всех любопытствующих встречают статуи выдающегося французского врача и медицинского энциклопедиста Поля Жозефа Бартеза и Франсуа Лапейрони - основателя Французской Академии хирургии.

Медицинское учебное заведение в Монпелье было открыто еще в XIII веке. В числе его первых преподавателей были талантливые арабские и еврейские доктора, бежавшие из Испании. Оно принимало студентов со всей Европы и пользовалось огромным уважением с первых лет своего существования…

Как правило, в уважающем себя вузе существует или зал славы, или хотя бы доска почета с заголовком «Наши выпускники». Две самых известных (если иметь в виду кругозор среднестатистического туриста) фамилии выпускников данного университета - Нострадамус и Франсуа Рабле. К слову, некоторое время Рабле здесь же работал преподавателем медицины.

Если не знать о том, что вы стоите напротив собора, можно подумать, что перед вами мощная средневековая крепость, где жил какой-то могущественный властитель. Тем не менее, это церковь, которую начали возводить в XIV веке для монастыря Сен-Бенуа и Сен-Жермен и которую освятил Папа Урбан V.

Когда я увидела эти размеры, формы и это семейство брутальных башен, мне стало стыдно, что я легкомысленно отнеслась к Монпелье, недооценив архитектурные ценности данного города. Разумеется, мне очень хотелось увидеть собор изнутри, но все его двери, увы, были заперты.

А какие прекрасные скульптурные композиции «живут» на его портале!

В XVI веке, во время религиозных войн, собор неоднократно подвергался нападениям со стороны протестантов. Значительная часть его имущества была разграблена, а решетки с колоколами «отправились» в переплавку - для изготовления пуль. Собор возвратили католикам в 20-х годах XVII столетия - после осады города войсками Людовика XIII. И здание, истерзанное данными катаклизмами, естественно, пришлось перестраивать. Но даже со всеми перекройками-переделками данный архитектурный комплекс вызывает душевный трепет.

В нескольких шагах от собора, на площади Canourgue, где ранее находилась городская Ратуша, самозабвенно дерется парочка белоснежных единорогов:

В старые времена фонтан, над которым выясняют отношения эти воинственные красавцы, использовался как источник воды. Автор рогатых бойцов - Этьен Антуан (он же, замечу, и автор тех самых «Трех граций»). Кстати, «Три грации» раньше обитали на этой же площади, а «Битву Единорогов» установили после их «переезда».

Рассматривая фонтан, я также хотела увидеть безумца, надевшего пустую бутылку на рог одного из животных. Какое-то зоологическое варварство…

За густой зеленью деревьев прячется Tour des Pins - одна из двух сохранившихся старинных крепостных башен:

Если все действующие церкви Монпелье мы застали в неработающем состоянии, то двери бывшей церкви Святой Анны (XIX в.), наоборот, оказались открытыми. В ее здании регулярно проводят выставки работ современных художников, скульпторов и фотографов – преимущественно из стран средиземноморского побережья.

Войдя в церковь, мы пару минут послушали речь одного из авторов, разъяснявшего «темным народным массам», какой глубокий философский посыл присутствует в его произведениях и какой мега- и гигаконцептуальный message они несут:)

Дошагав до площади Chabaneau, мы увидели красивый фонтан со статуей женщины, держащей в руке герб города:

До этого путешествия я, конечно, знала о том, кто такой Жорж Жорес, но то, что он родом из Лангедока, как-то не отложилось в моей голове. Так что наличие памятника видному политику-социалисту, антиколониалисту и антимилитаристу, убитому накануне вступления Франции в Первую Мировую войну, в Монпелье вполне обосновано.

На улицах города (наверное, из-за его студенческого имиджа) мне вспомнились строки старого шлягера второй половины 70-х годов, написанного Давидом Тухмановым на стихи, «обозначенные» как поэзия вагантов: «Во французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете…»

Как знать, быть может, герой той песни, «горемыка-школяр» собирался за высшим образованием не в Сорбонну, а именно в Монпелье.