К четырем океанам: большое путешествие на маленьком мотоцикле
Вопрос, на чем ехать, не стоял — только мотоцикл! Учитывая мой маршрут, это должен быть «эндуро», а бюджет нашептывал: «Купи Serow!» Что я и сделал, работая вахтами во Владивостоке. В дальнейшем о своем выборе ни разу не пожалел.
Подготовка мотоцикла свелась лишь к замене масла. И вот я отправился в путь. От задуманного дух захватывало, но эйфорию остудила прохлада — забыл взять свитер. Первая же ночь грозой и ливнем испытала палатку, и она выдержала. Без захода миновал Хабаровск, впервые проехал по мосту через Амур (тот, что на пятитысячной купюре). Дальше дорога пошла цветущими лугами. Аромат от них такой, что никакая косметика не сравнится. В Биробиджане (столице Еврейской АО), словно за границей, — знаки и официальные названия на идиш. Хотя сегодня найти здесь еврея — нужно постараться! Трасса «Амур» на всем протяжении спешно достраивается. Дорожники работают исступленно, наверное, ждут кого-то (позднее выяснилось, что премьера). Сфотался возле пресловутой стелы «Москва — Владивосток», поболтал с перегонщиками (их сейчас мало). Они обнадежили: На «федералке» без асфальта осталось лишь 200 км. К вечеру доехал до Белогорска, а оттуда решил в Китай заскочить, в город Хэйхэ. Сделал кое-какие покупки для себя и для мотоцикла (запчасти дешевы и не всегда плохие). После Хэйхэ опять на запад. Возле Амазара чуть не околел — утренние заморозки в середине июня! Федеральная трасса пустынно-безжизненна, даже гаишники не оживляют пейзаж. В читинском автосервисе подготовил мотоцикл к Монголии, а главный байкер Читы Влад подогнал на станке китайскую ведомую звезду. Заодно я и цепь сменил на китайскую (она выдержала 10 000 км). Сразу за Читой попал в три ливня с часовым интервалом. Резиновая курточка у меня была, а резиновых штанишек нет — порвались. Так что сох на ходу и за остаток дня так трижды: намок — высох. С утра опять дождь, и так до самого Улан-Удэ. Перед городом дорога красивая, вьется между Селенгой и скалами, но дождь подпортил впечатление. Подъехал к монгольскому консульству, развесил на мотоцикле мокрую одежду, и вперед за визой. А они либо по приглашению, либо через турфирму. «А с открытой китайской визой?» «Нет проблем, — отвечают. — Сделаем двукратную транзитную, 3 дня туда и 3 дня обратно. Стоит $80, будет готова к 17 часам». Отлично! Погулял по центру бурятской столицы, посетил пару музеев. Получив паспорт, двинул к границе. По дороге заехал в Иволгинский дацан, где 70 лет хранится лама, про которого говорят, что он не умер, а находится в нирване. Встретил тайваньского велосипедиста, едет в Питер. Заночевал перед Кяхтой в сосновом бору — мягко, сухо, и комаров нет.
Кяхта по статусу город, а с виду деревня деревней. Границу проехал первым. На переходе встретил троих чехов на мотоциклах с машиной сопровождения. Монголия приятно удивила дешевой едой, но бензин немного дороже, чем в России. Двигаюсь на юг, дорога приличная, как у нас. В средние века Улан-Батор был административным центром Внешней Монголии, причем, как и все монголы, кочующим. Осел он уже лет 200 тому назад, но похоже, дороги в монгольской столице не чинят вообще. А вдруг снова сниматься с места?… Меня угораздило прокатится на маршрутном автобусе — водила мчался между ям и входил в повороты, не сбавляя скорости. Ужас! Но пассажиры не роптали, видимо, дело привычное. На моторынке китайская цепь стоит дешевле, чем в Китае! Купил два комплекта цепей и звезд про запас.
На запад от Улан-Батора 200 км асфальта, а потом 2000 км бездорожья. На деле трасса, соединяющая запад Монголии со столицей, просто колея по степи или пустыне. Точнее, множество колей, иногда шириной до полукилометра. Они то расходятся, то сходятся, как рельсовые пути, и определить нужное направление, мягко говоря, проблематично. Езда по Монголии без навигатора — авантюра еще та! Зато интересно. Я блуждал четыре раза. В первый раз уехал от дороги километров на 50 и, чтобы не возвращаться, решил срезать угол по пустыне. Еду по плотному песочку, пою про себя монгольские песни… короче, радуюсь жизни. И вдруг поперек курса сухое русло ручья. И я на полном ходу пикирую в него. Просто чудо, что мы с мотоциклом уцелели. Сделал вывод: нужна осторожность. Правда, надолго меня не хватило, и я разложился еще пару раз. Но обошлось, мотоцикл крепкий.
Во второй раз я попал в настоящее наводнение среди пустыни. Река разлилась, глубина больше метра, до моста 90 км, а бензина нет. Ближайшая заправка на том берегу. Нанял трактор с прицепом и двумя помощниками, за 10 000 тугриков (курс 1 руб.= 50 тг.), который меня и перевез. Заблудившись в третий раз, встретил пустынных старателей, которые показали процесс добычи золота. Воды там нет, и желтый металл отделяют с помощью воздуходувок. Работа адская, а золотишка показали жалкую щепотку (они его называют «алта»). Там же встретил двух греков на «Африках», они путешествуют по Азии. А в последний раз заехал куда-то в горы, дорога стала узкой, на «монгольскую федералку» не тянет. Остановился на краю неглубокого каньона чаю попить да подождать кого-нибудь, о дороге спросить. Вижу, появился УАЗик-«буханка», катит по дну каньона. Кое-как съехал вниз. Минут 15 гнался за ним по колее меж гор и холмов, глядь — уже стоит возле юрты. Подъезжаю, здороваюсь. Без языка плохо, тычу пальцем в бак и говорю: «Бензин?» Рукой показывают направление. Доезжаю до накатанной дороги, а куда дальше? Вижу километрах в двадцати два столба пыли, рву туда. Оказалось, два длинномера, из которых высыпался десяток монголов. На вопрос: «Бензин?» — мне опять показали рукой в степь. Еще километров через 50 встречаю монгола на мотоцикле, который тоже махнул рукой, обнадежив, что до бензина 20 км. Уже на парах подъехал к заправке, где оказался только «80-й» (благо «Серов» на нем нормально едет). Вот она, монгольская альтернатива GPS.
Чем дальше на запад, тем хуже дороги. Но все кончается, закончился и монгольский этап путешествия. Через погранпереход Ташанта въехал в Россию, в Горный Алтай. Красота неописуемая! Новый Чуйский тракт вьется вдоль реки. Порой заметны фрагменты старого тракта, ездить по которому было куда трудней (не зря легенды слагались). Ночевал возле Манжерока, воспетого в старой песне. В Майме Михаил из хелп-листа помог с мелким ремонтом. Перед Бийском поменял резину на новую, которую я тащил от самого дома. Перед Белокурихой свернул в предгорья Алтая, места красивые и туристами малопосещаемые. Через Алейск поехал в Степной Алтай, пересек ленточные сосновые боры. Искупался в озере Боровом — так себе озеро: водичка мутная, и перья везде плавают. Тут решил свернуть на Казахстан. По дороге проехал по Орлеану. Я думал, это город заграничный, а оказалось — деревня (позднее встретил такой же Люксембург).
В Казахстан въехал через Кулунду, жара за 40. Первый по пути — Павлодар (который власти от скуки давно хотят переименовать в «исконное» Кереку — казахизированный вариант названия русского форпоста Коряково). На центральной площади попал на митинг, посвященный началу Отечественной войны. Там меня заметили журналисты и взяли в оборот. Снимали три телеканала и две газеты брали интервью. Через пару дней на одной из заправок меня спросили: «Ты что, совсем не спишь?» «Почему?» — спрашиваю. «А тебя в Павлодаре в вечерних новостях показывали».
Астана (в прошлом Акмолинск, Целиноград, Акмола), не так давно ставшая столицей, за 10 лет превратилась из аула с покосившимися домиками в богатый город с большими современными домами (которые уже тоже перекосились из-за некачественных стройматериалов). На рынке купил резиновый костюм ОЗК. Я же собираюсь на север, а там, наверное, холодно и дожди. Дорога в Кокчетав суперновая, гладкая и широкая, 6 полос с разделителями. Впрочем, это единственная приличная дорога. Ехать по ней трудно, потому как в сон тянет. Пришлось даже тормознуть на площадке для отдыха и прямо на скамейке немного поспать.