mg5642

В конце июля - начале августа 2012 я сводил поход 3-й категории сложности в горном районе Грузии - Сванетии.В четырех частях у себя в ЖЖ я подробно описал путешествие, в этом же посте хочу поделиться лучшими фотографиями этого удивительно красивого района.

Часть 1. Здравствуй, Грузия! начало походаЧасть 2. Среди льдов горной ГрузииЧасть 3. К подножью УшбыЧасть 4. Мимо Ушбы к Донгуз-Оруну. И До свиданья, Грузия! Сначала расскажу, где это, что там и как, а также каково оно вообще в Грузии гражданину России.

Сванетия, или как она называется в Грузии, Сванети - горный регион Грузии.Изобретать велосипед не буду - всё хорошо расписано на сайтах:1. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сванетия2. На travelgeorgia: http://www.travelgeorgia.ru/32/3. http://www.inmestia.com/content/svan-masti.html

Как человек, много всего исходивший на Кавказе, могу уверенно сказать: Сванетия - лучший, самый красивый, "мощный", и много-много других эпитетов, район Кавказа.Во-первых, это прекрасные, гостеприимные местные жители. В Сванетии _абсолютно_ безопасно.Во-вторых, это самые разные горы - от роскошных альпийских лугов и дремучих лесов до грандиозных ледников среди высочайших вершин Кавказа. Ведь этот район расположен по другую сторону от российского Приэльбрусья, Чегема и Безенги. Здесь можно ходить как простые походы с видами не грозные белоснежные 4- и 5-тысячники, так и сложнейшие походы , не вылезая из снегов и льдов многие дни. В Сванетии можно полюбоваться с нового ракурса на такие "культовые" вершины, как Донгуз-Орун, Ушба (. ), Уллу-тау, Тихтенген, Безенгийская стена, Айлама. Да можно очень много перечислять. В общем, это великолепные горы во всём их разнообразии. Это надо видеть, а лучше - пройти самому.В-третьих, это древняя архитектура. "Сванетия - страна тысячи башен", и это так. Такие места, как Адиши или Ушгули, впечатляют.В-четвертых, это интересные музеи - от шикарного нового историко-археологического и музея Михаила Хергиани, до небольших домашних музеев в отдаленных деревнях.В-пятых, это же Грузия! А значит, вкуснейшая кухня. И вино! (правда, в Сванетии оно привозное снизу). И невысокие цены.Кстати, насчет Грузии. В последние годы резко увеличилось число российских туристов, которые туда ездят - потому что информация про то, что там наших граждан в связи с событиями 2008 года не любят и все такое, ситуация на самом деле диаметрально противоположная, эта информация постепенно распространилась.Конфронтация есть у политиков, а простые люди в Грузии относятся к нам очень хорошо, мягко говоря. Порой гостеприимство и доброжелательность даже вызывают неловкость.Отдельно отмечу дебюрократизацию государства и новую полицию, не берущую взяток. Ну эта тема уже не про горы.

Добраться в Грузию из России можно по воздуху, дороге и морю. Нужен загранпаспорт.

По воздуху - из Москвы летают прямые рейсы в Тбилиси, а непрямыми можно добраться до Кутаиси и Батуми.

Во дороге - только по Военно-Грузинской (Владикавказ-Казбеги через КПП Верхний Ларс / Дарьяли). Пройти оба поста (российский и грузинский) можно только будучи водителем или пассажиром автотранспорта. Вроде по закону можно на велосипеде, но это требует скурпулезного изучения. А просто пешком нельзя.Можно еще через Азербайджан, но это очень неудобно.

По морю - имеется в виду по Черному морю.

Просто в случайном месте границу переходить нельзя - это серьезное нарушение законов обеих стран.

Подробная информация по логистике заезда-выезда в Сванетию описана в техническом отчете.

Очень полезные ссылки с кучей подробной информации:

________________________________________ ________________________________________ ____

Ну а теперь про наше путешествие.

Вот нитка пройденного маршрута:

2. Проехав из Владикавказа границу и село Казбеги (новое название Степанцминда) ближе к Крестовому перевалу остановились у "золотой горы" - натёков травертина. Это нарзан многие столетия тёк по склону и создал такие натёки:

3. Удивительное место.

От границы, после прохождения КПП, по красивой Военно-Грузинской дороге часа за 3 доехали до Тбилиси - столицы Грузии.

Тбилиси требует отдельного обстоятельного описания. И оно будет позже в моем ЖЖ - я в последующие годы не раз там побываю и поброжу по многочисленным достопримечательностям.

Из Тбисили вечерним поездом отправились в город Зугдиди. Лучше брать плацкарт или купе - там комфортнее, а цены невелики.На следующй день утром поезд прибыл в Зугдиди, где на маршрутке отправились по новой хорошей дороге в Местию - столицу Сванетии.Дорога заняла около 4 часов.

4. Когда за очередным поворотом открылась Ушба, для меня такой вид вызвал неописуемый восторг!

5. Въехали в черту Местии. Сванские башни на фоне вершины Лайла:

6. Одна из средневековых башен в Местии.

7. Продолжаются работы по благоустройству Местии. Древние башни и современный банк.

Видна машина полиции. Если есть какие-то затруднения, всегда можно обратиться - помогут. А если на дороге машина сломалась, полиция остановится, спросит, не нужна ли помощь.

8. Погода была теплая. И так крупная река Мульхура к вечеру стала бурным, ревущим темным от песка потоком. Вид на нее с моста в районе деревни Жабеши:

9. Башни в Жабеши.

11. На улочках деревни гуляют хрюшки :). Грузия страна православная, можно.

13. В день заезда успели отнести заброску продуктов и газовых баллонов вверх по долине Твибер. Сама река, питающаяся 8 огромными ледниками, была яростным клокочущим потоком:

В первый день похода пошли вверх по долине Цаннер. Долгая история с перепутыванием берегов описана в техническом отчете, общий смысл: пошли не по тому берегу и упёрлись в жуткие буреломы-джунгли из азалий, криволесья, рододендронов. И всё на жаре без воды. Еле успели дойти к вечеру до ручья на склоне. Ровного места никакого. Кое-как что-то выровняли из камней. Главное, вода есть:

На второй день заросли продолжились. За день прошли напрямую всего 400 (четыреста) метров! В некоторых местах вешали веревки - так было круто. И снова нашли ручей, и долго выравнивали у него площадки для палаток:

16. Всего 3-4 км до цивилизации, а место дикое, путь до людей не менее 2 дней.

17. На третий день буреломов было поменьше, скорость увеличилась. Дошли до крупного притока Цаннера - реки Нагеб. Хорошо, был хлипкий мостик. Вброд было бы напряжно. Мостик опасный, натянули веревку:

Вот так лучше поток чувствуется:

19. Вдали открылась вершина Лайла:

20. Почти сразу за рекой Нагеб - шикарный, газированный нарзановый источник. Сюда есть слабая тропа, которую мы потеряли вначале. Склон рыжий от железа, содержащегося в нарзане:

21. Скальные ворота Цаннера, непроходимый каньон. Обход справа по "бараньим лбам" - неочевидный, местами опасный: (кликабельно)

22. После трудного, полного опасностей, дня, вышли наконец к окончанию ледника Цаннер (Оиш). Места для палаток не нашлось. Разравняли среди камней. Вода - с открытых участков льда. Три дня пути, и только дошли до ледника! Зато вечер наградил радугой:

23. И полыхнувшей на закате вершиной Гестола в Безенгийской стене:

24. На следующий день по нижнему леднику (Оиш) подошли к скальному уступу перед верхним ледником (Цаннер). Увидели палатку:

Это москвичи ходили куда-то вверх. Пока у палатки отдыхали, они вернулись. Оказались альпинисты, идут на Гестолу.

Прохождение скального уступа было непростым, надо найти в верхней части единственный проход над пропастью.

25. Вечерело, и пора было искать место для палаток.

26. Повезло, более-менее ровное место нашли. Но снова выравнивать площадки пришлось. А к тому водопаду не пройти - нашли неподалеку небольшой ручеек.

27. Ночью вышла луна, облака разошлись, и открылся громадный Тетнульд (4856 м), облитый потоками льдов, в свежем снегу:

28. Это был фантастический завораживающий вид!

29. А утром огромная белоснежная вершина Тетнульд (4856 м) искрилась на солнце, со склонов этой горы стекал величественный ледник Оиш:

30. Суровые, громадные ледопады

32. А вдалеке был виден Сванетский хребет с вершиной Лайла:

33. И еще взгляд на Тетнульд:

34. Слева видна Гестола (кликабельно):

35. Пройдя зону ледовых разломов ледника Цаннер, вышли в зону вечных льдов и снегов, в высокий мир гор Центрального Кавказа.

36. Всюду потоки льдов, испещренных трещинами.

37. Долго шли по льду. Из-за скального хребта снова стал виден Тетнульд:

38. Повернули к перевалу Семи. А напротив - перевал Цаннер, относительно простой, и через него можно было бы выйти на ледник Безенги к альплагерю. Да вот только нельзя - по ту сторону уже Россия, а границу можно пересекать только в определенных местах.

39. Идём всё выше. Из-за перевала Цаннер показалась Шхара (5203 м).

40. С перевала Семи увидели Уллу-тау (ровный зубчатый гребень) и кусочек Эльбруса - самая дальняя, в дымке, вершина:

41. Вершина Гестола (4860 м) с зумом:

42. Спуск с перевала Семи - по широким верховьям громадного ледника Китлод:

43. Некоторые пики этих мест ждут своих первовосходителей:

43. Спуск через верхний ледопад ледника Китлод был непростым. Вид по пути на ледовые башни - сераки:

45. Волны течения льда. Он течёт примерно на несколько метров в год, но течет - образуя вот такие волны, трещины:

46. Нижняя часть ледника Китлод, сбоку, где уже появились трава и кусты:

47. Долгий и сложный спуск вывел к окончанию ледника Китлод, к озерам. Какие дикие, первозданные места в сравнении с обжитым Приэльбрусьем буквально по ту сторону границы! Здесь нет ни мостов, ни троп - на старых советских картах, где ледовая обстановка на 1960-е годы, долины, что на этом фото, были еще подо льдом. Вот как ледники отступают. И тем не менее, они всё ещё огромны - мало таких на северном Кавказе.

48. Тут начинается река Твибер - из-под ледника Твибер. Под этим ледником текут реки и с других боковых ледников - Тот, Ирет, Ласхедар, Дзинал. Потому поток этот очень мощный даже утром, когда таяние льдов минимально.

На фото выше сила потока не передается, а ведь брод его был одним из сложнейших, которые мне приходилось организовывать.

49. Вид на висячий ледник Тот с поворота на ущелье Дзинал:

50. Другой ледник, недавно отступивший от Твиберского ледника, - Зер:

51. Поднимаемся мимо ледника Ирет под перевал Башиль. Кликабельная панорама левого борта ущелья Дзинал:

52. Обходим ледопад Ирет:

После ночевки на ровной части ледника Ирет прошли в пасмурную погоду перевал Башиль. Красивых фотографий не получилось.

53. После перевала Башиль, верховье левой ветви ледника Лекзыр. Пики Тоттау и Лекзыр:

54. Вершина в отроге Светгара:

55. Ледовые поля Лекзыра:

56. По клику - большая панорама ледпадов Лекзыра. Фото не передает масштабов!

57. В такую погоду особенно ощущалось величие окружающих пространств, ледопадов, вершин.

58. Озерцо чистой воды у Лекзырского ледопада.

59. Про течение льда.

60. Обойдя ледопад, долго шли по ровному льду. Взгляд влево - пара висячих языков ледника:

61. Украшение, изюминка той местности - примерно 70-метровый водопад на отвесных скалах:

64. Долгий, сложный спуск с ледника Лекзыр в долину наградил нас видом на открывшуюся Ушбу:

65. При подходе к Чалаатскому леднику из-за деревьев показалась вершина Асмаши:

66. Нижний Чалаатский ледопад прошли по непростым осыпным, конгломератным склонам.

67. Открылись ледники Мурквам под вершиной Асмаши. Виден крупный водопад. Но к нему непросто пройти:

68. Ледопад левой ветви ледника Чалаат:

69. А на ровной части правой ветви ледника Чалаат нашли чьё-то уже "древнее" снаряжение. Кто, при каких обстоятельствах, когда оставил его? И наверняка это было намного выше, у Ушбы - откуда за долгое время лёд принес снаряжение сюда.

70. Карабины, самодельная верхняя обвязка, жумар, скальные крючья.

71. После поворота правой ветви ледника Чалаат открылась она - Ушба!

Видео стен Ушбы от подножия до вершины:

71. Озерцо на перевале Гуль-1. Ушба на время скрылась.

73. Вид с перевала Гуль-1 в обратную сторону, на зеленые долины Сванетии.

74. Пройдя связку перевалов Гуль-1 и Гуличала верхний, вышли в долину Гуличала с таким видом на Ушбу (4710 м):

76. Ушба на рассвете:

77. Маленькие облачка с предыдущего фото быстро перешли в клубящиеся облака. Там, на вершинах, метель, пурга, ветер. Грозная вершина.

78. Но вот чуть-чуть распогодилось.

79. Спускаемся по долине Гуличала, постоянно оборачиваясь на красавицу-Ушбу.

82. Внизу зеленая Сванетия. Там, в деревне Мазери, заберём очередную заброску и пойдем дальше вверх.

83. Еще раз оглянемся на Ушбу:

85. Спустились в Мазери. Сванский мальчик ведет быков, которые тащат традиционные в Сванетии сани. На таких санях перевозят снопы сена и другие грузы.

86. В деревне Мазери. Справа Ушба, южная вершина которой скрывает северную. Фото масштабов не передает, а ведь перепад высот до вершины - около 3 км!

87. Даже отсюда видно, что на Ушбе есть совершенно вертикальные стены.

88. Мост через Долру в районе пограничного поста. Кстати, в Сванетии очень просто оформить пропуск в погранзону - на месте, в Местии, показываешь загранпаспорта, карту с маршрутом, пограничники всё это "ксерят", и выписывают бумажку. 20 минут. Не 30 дней, как в России :)

89. Поднялись в урочище Квиш. Надо сказать, было не просто - с утра шел дождь, и потому (если дождь с утра, то уж дальше он точно будет - такие многолетние наблюдения) выпили "с горя" по кружке вкуснейшего домашнего вина, которого с вечера осталось прилично в 5-л бутыли. К полудню дождь продолжался, в отличие от бутыли. Хорошо уснулось :). И вдруг - дождь закончился. А я не люблю сидеть на месте, когда нет дождя. Вот и пошли, а подъём приличный. Так вот, не просто, но подъем дался, даже как-то незаметно :). А вечером из урочища Квиш открылась Ушба. Уже более узнаваемая по видам из Кабардино-Балкарии, но другая:

90. Жуткая, колоссальная гора.

93. На следующий день идём далее вверх по Квишу. С такми видом назад, на Ушбу:

95. Изгибы ледника Южный Квиш.

96. Река с ледника Северный Квиш была принципиально не бродима. Для её обхода пришлось провесить 3 веревки перил по языку ледника. Взгляд в сторону, нависающий серак:

97. Нижний ледопад Северного Квиша. Серак-"гриб":

98. Причуды ледников

99. За одним из перегибов открылась вершина Донгуз-Орун. С обратной его стороны - Россия, Приэльбрусье, Чегет, Терскол, кафе и канатные дороги. Здесь же - безмолвный ледяной мир крутых скал и мощных ледников.

100. Видны множество проток в боковой морене бывшего единого ледника Квиш. Здесь в 20 веке, насколько представляю, было максимальное отступление ледников. Их свежие следы говорят о гораздо большем оледенении еще 50-100 лет назад, когда, например, вместо этих промоин был бы ещё сплошной лёд.

101. Это Накра и Донгуз-Орун. Для тех, кто знает эти вершины с обратной стороны, снимок ещё более интересен.

Вот, например, те же горы с противоположной стороны:

103. Вид из палатки на широкие поля ледника Квиш:

До заветного перевала Семёрка (он между Донгузом и Накрой) мы не дошли одну веревку - 50 метров. Не дошли из-за сильно ухудшившейся погоды (вдалеке пошли раскаты грома, повалил снег). Да и не было смысла туда идти - всё было в тумане, видов бы не было. А так хотелось посмотреть почти с Донгуз-Оруна на Приэльбрусье.Подъем к перевалу Семёрка с юга, с ледника С.Квиш запомнился сложным обходом зигзагами ледовых трещин, глубоких и страшных. Местами тряслись колени при переходе опасных снежных мостов.После был спуск из ледовых пустынь в пихтовые леса Долры, затем в Мазери. Маршрутка в Зугдиди, поезд в Тбилиси. Город так понравился, что на такси объехали центр, чтобы просто осмотреть из окна машины основные достопримечательности.Тут Пушкин посещал серные бани, здесь Лермонтов писал про Арагви и Куру. А из Тбилиси - в Казбеги, и на КПП на границе.

104. В Казбеги открылись Казбек и церковь Гергетис Цминда Самеба (церковь святой троицы в Гергети), классический вид:

И вот мы уезжаем из Грузии. Когда я въезжал в Грузию первый раз, "на душе скреблись кошки" - было неуютно и опасливо покидать Россию, ехать не в Италию или Испанию, где всё понятно (там я уже был), а в Грузию, где 4 года назад еще была война. Теперь же было так жалко покидать эту замечательную страну! Небогатую, увы. Но душевную. Богатую хорошими традициями, замечательными людьми, прекрасными городами и древними памятниками архитектуры, потрясающими горами, отличными горнолыжными курортами Гудаури и Бакуриани, целебными водами Боржоми и Набеглави. Список можно продолжать очень долго.

И теперь немало моих постов будет про путешествия в Грузию. В том числе и ближайший - про большое путешествие по Грузии: Тбилиси, Ахалцихе, Уплисцихе, Вардзия, Мцхета и многое другое.